Аристократичный и плебейский, хвастливый и загадочный, любимец всего света, никогда не подчиняющийся правилам, город-космополит начался с порта, объединившего историю и легенду – Марсель.
Мне посчастливилось там побывать три раза: дважды в 2011 и один раз в этом году. Люблю этот город за то, что он такой особенный, совсем не похожий на «остальную Францию», он не лучше и не хуже, он просто другой. В нем с успехом уживается большое количество людей разных национальностей и вероисповеданий, путешественнику там всегда рады.
А когда смотришь с холма на море, на замок Иф и острова, кажется, что ты сошел со страницы книги Дюма, сразу начинаешь верить, что когда-то тот самый Эдмон Дантес действительно был узником этого маленького замка, а корабль Фараон стоял в порту славного города…Но, увы, это всего лишь легенда…
Марсель (лат. Massalia) - город на юге Франции, крупнейший порт страны и всего Средиземноморья. Административный центр департамента Буш-дю-Рон. Расположен на берегу Лионского залива, близ устья реки Роны, с которой город связан каналом.
Сообщение: 99
Зарегистрирован: 02.10.12
Откуда: Москва
Репутация:
5
Отправлено: 09.11.12 23:43. Заголовок: Основан приблизитель..
Основан приблизительно в 600 до н. э., что делает его самым старым городом Франции, фокейцами (греками), прибывшими в поисках новых земель. Назывался он тогда «Массали́я» (Μασσαλία на греческом, Massilia или Massalia на латинском). По местной легенде история города началась как история любви Жиптис, дочери короля Нана племени лигурийцев, и грека Протиса: греки высадились на берег Прованса в тот момент, когда король Нан задумал выдать замуж свою дочь. Для этого он созвал пир, на котором Жиптис выбрала бы себе жениха. Именно греку Протису протянула она свой кубок с вином. Пара получила в качестве свадебного подарка часть побережья, на котором они и основали город, названный Массилия. В честь Жиптис назван астероид (444) Гиптида, открытый в 1899 году в Марсельской обсерватории.
В 1481 году город вместе с Провансом вошел в состав Французского королевства.
Второй по величине город во Франции. В настоящее время является первым по величине портом во Франции и на всем Средиземноморье и пятым в Европе.
Сообщение: 100
Зарегистрирован: 02.10.12
Откуда: Москва
Репутация:
5
Отправлено: 10.11.12 03:02. Заголовок: Марсель находится в ..
Марсель находится в 3 часах езды от Парижа на скоростном поезде TGV, в часе езды от Авиньона или Ниццы, 1 час 40 от Лиона, 4 часа от Лилля.
Вокзал Марсель - Сен-Шарль (Gare de Marseille-Saint-Charles)
Самый большой, живой и шумный вокзал Прованса. С уверенностью назову его достопримечательностью Марселя. Построен по проекту архитектора Gustave Desplaces. Первый поезд (Авиньон - Марсель) прибыл в Сен-Шарль 8 января 1848 года. Окончательное строительство было завершено спустя несколько лет.
Монументальная лестница - исторический памятник, построена в 1925 году.
Базилика Нотр-Дам-де-ля-Гард (Basilique Notre-Dame-de-la-Garde) XIX век
Когда в 1214 году отшельник Петр получил разрешение от настоятеля аббатства Сен-Виктор построить часовню, то совершенно естественно ее назвали часовней де ля Гард (сторожевой), по названию холма со сторожевым постом. Со временем эта часовня превратилась в место паломничества. В 1477 году новая часовня заменила прежнюю. По указанию Франциска I на этом холме был построен форт в целях выдержки осады Карла V, а часовня расширена и реконструирована. Она была освящена в 1544 году. Над входом в форт, от которого еще сохранился подъемный мост, можно увидеть герб с тремя лилиями и саламандрой, королевской эмблемой Франциска I.
В 1853 году после долгих переговоров была построена новая церковь. Нужно было убедить военное министерство отказаться от форта и получить согласие на возведение базилики. Она была возведена по проекту архитектора Henri Espérandieu в романо-византийском стиле (как и собор Сан-Мари-Мажор). Освящение базилики состоялось 5 июня 1864 года, собрав толпу молящихся. Паломники, просившие в течение веков покровительства Мадонны, прозвали ее «Наша Богоматерь». Под этим именем ее и почитают марсельцы. На подходе к Марселю с моря и суши, можно увидеть ее огромную статую, покровительствующую городу.
Она расположена на скалистом известняке в 149 метрах над уровнем моря. Состоит из двух частей: нижняя церковь (крипта) в романском стиле и верхняя церковь, украшенная мозаикой, в романо-византийском стиле.
Является объектом Всемирного наследия с 1917 года.
Сообщение: 102
Зарегистрирован: 02.10.12
Откуда: Москва
Репутация:
5
Отправлено: 10.11.12 10:48. Заголовок: Из-за соображений ст..
Из-за соображений стоимости, веса и долговечности для строительства статуи Мадонны, венчающей базилику, в качестве материала была выбрана медь, применялся метод гальванопластики. Ее выстота 9,70 метра, вес 4,5 тонны. Последний раз позолота обновлялась в 1963 году, для покрытия использовали 29400 листов золота.
Сообщение: 9858
Зарегистрирован: 20.10.08
Откуда: Россия, Санкт-Петербург
Репутация:
34
Отправлено: 10.11.12 14:56. Заголовок: Один из главных симв..
Один из главных символов Марселя – Базилика Богоматери Хранительницы находится южнее Старого порта на холме Хранительницы (colline de la Garde) высотой 149 метров. Благодаря удачному расположению и достаточной высоте, холм Хранительницы всегда был хорошей наблюдательной точкой и ориентиром для кораблей, здесь возвышалась сторожевая башня. В 1214 году марсельский священник мэтр Пьер решает построить на этом холме церковь, посвящённую Деве Марии. Получив разрешение на работы в аббатстве святого Виктора (холм принадлежал аббатству), мэтр Пьер возводит церковь, и рядом с ней разбивает виноградник. После смерти мэтра Пьера церковь превращается в небольшой монастырь, пользующийся уважением среди верующих, которые приносят дары церкви и составляют завещания в её пользу. Это позволяет церкви развиваться, и в начале 15 века первое здание сменяется новым, более просторным. К концу 16 века церковь становится популярной и среди моряков: выжившие в кораблекрушениях возносят здесь молитвы и оставляют особые благодарственные таблички.
В 1516 году Франциск I во время поездки по югу Франции сделал неутешительный вывод о том, что Марсель плохо защищён. После осады города императорским полководцем Карлом III де Бурбоном в 1524 необходимость усиления системы укреплений стала очевидной. Франциск I решает построить два форта: на острове Иф (именно он впоследствии станет знаменитым «Замком Иф», о котором напишет Дюма), и на холме Хранительницы. Работы по возведению форта Богоматери Хранительницы растянулись на 12 лет. Строили его из любимого марсельцами куроннского камня и из остатков зданий, которые находились за пределами крепостных стен – чтобы в случае войны врагам не досталось лишних укрытий. Получившийся форт служит уникальным примером сочетания военного укрепления и церкви, где молятся обычные люди.
В начале 18 столетия королевский маршал и инженер Себастьян Вобан, назначенный начальником фортификаций, представляет грандиозный проект по дополнительному укреплению защитных сооружений Марселя. Согласно проекту, мощная крепостная стена должна была соединить форты Богоматери Хранительницы и святого Николая, однако эта идея не получила развития.
В 1790-ые годы все религиозные постройки форта были разорены, сокровища, включая драгоценную серебряную статую Марии, которая украшала интерьер церкви, отправляют на марсельский Монетный двор на переплавку. В 1793 году форт Богоматери Хранительницы на несколько недель становится местом заточения герцога Орлеанского, герцога Божоле, герцогини Луизы де Бурбон и ещё нескольких представителей высших слоёв общества. Комфортных условий для жизни в этих помещениях не было, однако узники могли любоваться восхитительным видом, который открывается с террасы форта. Сохранился рисунок, который Луиза де Бурбон выполнила карандашом - Марсель с высоты холма Богоматери Хранительницы.
В начале 19 столетия церковь Богоматери возвращают духовенству. Бывший арендатор здания, капитан Жозеф Эскарамань, глубоко почитающий Деву Марию и ещё раньше безуспешно пытавшийся добиться разрешения властей открыть храм для прихожан, покупает на аукционе статую Богоматери с младенцем 18 века («Дева Мария с букетом») и дарит её церкви. Статуя будет украшать храм до 1837 года, затем отправится в монастырь Монтрьё (Chartreuse de Montrieux), а в 1979 вернётся в базилику и останется в алтаре крипты.
В 1853 года начинается радикальная реконструкция церкви, работы ведёт молодой архитектор Анри-Жак Эсперандьё, ученик знаменитого Леона Водуайе, строившего в Марселе кафедральный собор. Строительство идёт довольно медленно, так как для закладки фундамента приходится пробивать твёрдые горные породы, однако в 1864 году храм был освящен. Работы не были закончены: в 1882 году был возведен главный алтарь, бронзовые двери входа в верхнюю церковь и мозаика над ними были созданы в 1897. В конце августа 1944 именно здесь - на колокольне Богоматери – появится французский флаг, который возвестит об освобождении Марселя.
Для внешней отделки базилики использовались материалы контрастных оттенков: белый калиссанский известняк и зелёный камень из Тосканы. К террасе перед базиликой ведёт широкая каменная лестница. В саму базилику можно попасть через маленький подъёмный мостик.
Здание собора можно рассматривать как сочетание нескольких архитектурных объёмов: портик и колокольня, неф с боковыми часовнями, и далее трансепт, купол, хор и апсида. Над портиком возвышается 41-метровая массивная башня; она состоит из двух одинаковых этажей, образованных пятью аркатурами (под средней аркой располагается балкон). Выше находится звонница с колоннами красного гранита, за которыми расположены звукоотражающие пластины. Здесь же подвешен большой колокол. Над звонницей выстроена четырёхугольная терраса с ажурной каменной балюстрадой; в каждом углу – скульптура трубящего ангела. На террасе установлен цилиндрический пьедестал высотой 12 метров, на котором располагается позолоченная статуя Девы Марии (11 метров). При создании скульптуры Эсперандьё воспользовался методом гальванопластики (технология электролитического копирования рельефных оригиналов). Статуя Марии состоит из четырёх частей, внутри конструкции Эсперандьё поместил железную винтовую лестницу, по которой можно подняться в голову скульптуры (доступ туда закрыт для посетителей).
Портик под колокольней ведёт в верхнюю церковь, входные бронзовые двери выполнены Анри Ревуалем. Каждая створка декорирована тремя панно, расположенными друг над другом, в центре монограмма Девы Марии (три круга один над другим, в среднем круге – восьмиконечная звезда с двумя буквами «М»). Тимпан фронтона главной входной двери украшен мозаикой с изображением Успения Богоматери.
Боковые нефы освещаются тремя полуциркульными окнами. Пилястры и арки боковых фасадов выстроены из белых и зелёных камней и клинчатых кирпичей. Через окна, расположенные на уровне цокольного этажа, немного света проникает в подземные капеллы крипты. Центральный неф освещается через сдвоенные окна, не видные с террасы перед базиликой.
Трансепт освещён сдвоенными окнами с крестовым переплётом, которые располагаются под небольшими розами. Над трансептом возвышается купол диаметром 9 метров, состоящий из 32 лепестков, на месте их соединения установлен крест. В основании купола - восьмигранник, с каждой стороны находится окно с треугольным фронтоном и колоннами из красного гранита.
Полукруглая апсида декорирована пятью слепыми арками, также с колоннами из красного гранита. Часть апсиды скрыта за достроенным позже помещением ризницы. Если говорить об интерьере базилики, то посетителя поражает контраст между сдержанностью крипты и великолепием верхней церкви. Крипта романского стиля с низкими потолками слабо освещена, здесь нет пышного оформления, цветного мрамора и живописных мозаик. Во входном зале крипты, который располагается под колокольней верхней церкви, находятся две мраморные скульптуры (19 век). Одна из них изображает канонизированного в 1995 году марсельского епископа де Мазено, основателя монашеского общества «Миссионеров Облатов Непорочной Марии». Вторая скульптура - статуя папы римского Пия IX. Здесь же расположены две лестницы, по которым можно подняться в верхнюю церковь.
Помещение крипты представляет собой сводчатый неф, окружённый шестью капеллами (они в точности соответствуют расположению капелл верхней церкви). Главный алтарь выполнен из флорентийского камня, за алтарём находится скульптура Девы Марии с букетом (18 век). В капеллах размещены таблички с именами тех, кто жертвовал средства на строительство храма. Расположенные в глубине двух капелл лестницы ведут в ризницу, к главному алтарю верхней церкви и трибунам хора (обе лестницы недоступны для посетителей храма).
Верхняя церковь относительно невелика: неф имеет 33 метра в длину и 14 в высоту; каждая из боковых капелл – 3,8 и 5,4 метра, соответственно. В интерьере церкви -пышное многоцветие: роскошные мозаики, красно-белые мраморные колонны и пилястры. Для создания этого контрастного сочетания использовался белый каррарский мрамор и красный мрамор с жёлтыми и белыми вкраплениями.
Особого внимания заслуживают мозаичные панно на потолках и внутренних поверхностях базилики. Мозаика общей площадью примерно 1 200 кв. м. создана в 1886 - 1892 годах мастерами в городе Ниме. Кусочки мозаики изготовлены в Венеции; на каждый квадратный метр сложнейших мозаичных панно пошло примерно 10 000 таких кусочков. Полы церкви также декорированы мозаикой с геометрическим орнаментом.
Неф восхищает своим по-восточному живописным декором. Три купола нефа украшены мозаикой с изображением голубей вокруг большой розы на фоне орнамента из мелких цветов. На каждом куполе цветы своего оттенка: белые на первом, голубые на втором и красные на третьем. В углах, там, где своды куполов переходят в опоры, можно увидеть медальоны с изображениями сюжетов из Ветхого Завета.
Главный купол над средокрестием декорирован мозаикой с изображением четырёх ангелов на золотом фоне. Ангелы поднимаются к небу, держа в руках венок из роз, в центре которого - вензель Девы Марии. В нижних частях купола находятся скульптурные изображения четырёх евангелистов: лев символизирует Марка, телец - Луку, орёл - Иоанна и ангел - Матфея. Аркатура над апсидой декорирована мозаикой, представляющей сцену Благовещения.
Главный алтарь (1882 - 1886) выполнен по эскизам Анри-Антуана Ревуаля марсельским скульптором Жюлем Кантини из белого мрамора, позолоченной бронзы и лазурита. За алтарём возвышается колонна из красного мрамора, которую венчает серебряная фигура Девы Марии работы марсельского скульптора Жана-Батиста Шанюэля. Сферический свод апсиды украшен мозаикой с изображением корабля в бурном море, на парусе – монограмма Марии, а на небе – звезда со вписанными буквами «А» и «М» (Ave, Maria!). Медальон с кораблём окружён пышным орнаментом из ветвей и цветов, среди которых расположились 32 птицы разных видов. Чуть ниже можно видеть девять медальонов с текстами литаний (кратких молитв-воззваний) к Марии.
В верхней церкви находятся шесть капелл, каждая из которых посвящена одному из святых: кардиналу Карлу Борромео, Лазарю, Иосифу, покровителю паломников и хирургов Роху, Марии Магдалине и апостолу Петру. Алтари во всех капеллах выполнены Жюлем Кантини по эскизам Анри-Антуана Ревуаля. Потолки украшены мозаикой с соответствующими изображениями символов святых и гербов людей, на чьи средства капеллы строились.
Одна из особенностей базилики – таблички с благодарностями, которые моряки приносили в дар Деве Марии. Большинство этих табличек относятся к 19 веку, более ранние исчезли во время Революции. Ещё одна интересная особенность: к сводам верхней церкви подвешены гирлянды из макетов кораблей и самолётов.
С 2001 по 2008 год в базилике серьёзно реставрировали сильно постаревшие фасады и мозаики, некоторые металлические конструкции.
В 19 веке добраться до базилики можно было на специальном фуникулёре, за 10 минут. Чудо-транспорт, пользовавшийся огромной популярностью в начале 20 столетия, просуществовал до 1967 года, потом был демонтирован из-за нерентабельности. В наше время до базилики можно доехать на автобусе, на автомобиле или подняться пешком.
Базилика Богоматери Хранительницы – «Матушки», как её ласково называют жители Марселя, не только красивый храм, но и место, посещаемое множеством туристов. Она играет важную роль в религиозной жизни Марселя, оставаясь символом города.
Скульптура Пресвятой Богородицы 1837 года из чеканного серебра, которую носили во время церковных шествий. Ее высота 2 метра. На ее выполнение скульптору Жану-Батисту Шанюэлю потребовалось 6 лет напряженного труда.
Главный купол над средокрестием декорирован мозаикой с изображением четырёх ангелов на золотом фоне. Ангелы поднимаются к небу, держа в руках венок из роз, в центре которого - вензель Девы Марии.
Сообщение: 112
Зарегистрирован: 02.10.12
Откуда: Москва
Репутация:
5
Отправлено: 11.11.12 22:31. Заголовок: La cathédrale d..
La cathédrale de la Major или Вasilique de Sainte-Marie-Majeure (Собор Сент-Мари-Мажор)
Если верить французской Википедии, марсельцы называют собор «пижамой». Подозреваю, что за расцветку
Собор в византийском стиле с интерьером из мрамора и порфира возведен во второй половине 19 века (1852-1893) в период экономического, социального и демографического подъема. Располагается между старым и новым портами. В этот момент проходило строительство вокзала Сен-Шарль (1848), дворцов Фаро (1854) и Лоншан (1862), базилики Нотр-дам де ля Гард (1864), благодаря чему и было решено построить новый собор по проекту Леона Водуайе.
Начиная с 5 века на этом месте располагались несколько церквей. Собор, называемый «новый Мажор» (la nouvelle Major) располагается к западу от древнего романского собора «старый Мажор» (la vieille Major), который в настоящее время закрыт на реконструкцию.
На фото старый Мажор слева:
Во время работ по возведению фундамента нового Мажора выявили существование третьей, раннехристианской церкви (собор Сан-Мари-Мажор), датированной приблизительно V столетием. Были найдены фрагменты мозаики, которые не дошли до нашего времени.
Реформаторская церковь (Église Saint-Vincent-de-Paul)
Располагается в начале улицы Канебьер (rue de la Canebière), по которой я не могу себе отказать в удовольствии пройти каждый раз, бывая в Марселе.
Ранее на месте этой церкви располагалась часовня августинцев, первый камень которой был заложен герцогом де Гизом 20 июня 1611 года. После принятия Конкордата (1801) церковь была разрушена (31 октября 1868) для возможности строительства нынешней.
Существующая церковь была построена по проекту Франсуа Ребо (François Reybaud) в неоготическом стиле. Первый камень был заложен 22 апреля 1855 года. Строительство не раз прерывалось, в том числе и из-за смены архитектора. Затем с помощью прихожан было собрано 3 миллиона франков, чтобы церковь наконец-то открыла свои двери 20 сентября 1886 года.
Высота стрел составляет 70 метров. Деревянные двери украшены бронзовыми панно и прекрасными витражами работы Эдуарда Дидрона.
Через дорогу от церкви располагается вот такой чудесный жираф
Сообщение: 114
Зарегистрирован: 02.10.12
Откуда: Москва
Репутация:
5
Отправлено: 12.11.12 00:37. Заголовок: Дворец Фаро (Palais ..
Дворец Фаро (Palais du Pharo)
Расположен на западном побережье Марселя с панорамным видом на море и порты. В настоящее время находится в собственности города. Дворец был построен по приказанию Наполеона III для императрицы Евгении в 1855 году. Архитекторами выступили J-M Vaucher et M. Lefuel. Во дворце долгое время располагался Факультет медицины, а позднее Конгресс-центр. Рядом с дворцом установлен памятник героям и жертвам моря.
"...Этот причудливый облик, эта тюрьма, которая вызывает такой беспредельный ужас, эта крепость, которая уже триста лет питает Марсель своими жуткими преданиями, возникнув внезапно перед Дантесом, и не помышлявшим о ней, произвела на него такое же действие, какое производит эшафот на приговоренного к смерти..."
Да-да, именно так описывает Дюма-отец Замок Иф, находящийся всего в миле от Марселя.
Сообщение: 119
Зарегистрирован: 02.10.12
Откуда: Москва
Репутация:
5
Отправлено: 12.11.12 23:36. Заголовок: В геологическом отно..
В геологическом отношении архипелаг похож на каланки Марселя – белые известняковые скалы. Фауна крайне ограничена, на острове в основном представлены птицы, многие из которых являются редкими и охраняемыми. Осадков выпадает гораздо меньше, чем в Марселе. На острове нет ни одного дерева.
Замок Иф (Château d'If) — фортификационное сооружение на острове Иф в Средиземном море, площадь которого составляет примерно 30 тыс. м². Представляет собой квадратное трехэтажное здание, окруженное тремя башнями: Saint Christophe на северо-западе от форта – самая высокая из них (22 метра в высоту), Saint Jaume на северо-востоке, Maugovert на юго-востоке. Башни соединены между собой просторной террасой.
Вначале сооружение было построено как форт для обороны Марселя от атак с моря. Строительство шло в 1527—1529 гг по приказу короля Франциска I.В конце XVI века остров обнесли кольцом бастионных укреплений, были построены церковь и сторожевой пост. Поскольку замок никогда не подвергался нападениям, можно предположить, что сооружение оказалось напрасным, но расчет Франциска I оказался верным: замок оборонял своим устрашающим видом. Первыми узниками замка Иф были два марсельских рыбака, попавшие в крепость в ноябре 1540 года. Замок Иф является первой королевской крепостью Марселя. Начиная с 1634 года замок стал использоваться для изоляции и охраны особо опасных преступников, превратившись в государственную тюрьму. В темницах содержались гугеноты, политики, руководители Парижской коммуны, а также персоны, представлявшие опасность для Франции. В его стенах побывали такие заключенные, как Мирабо (1774), Маркиз де Сад, брат польского короля (1638) и многие другие. Самым известным без сомнения был Эдмон Дантес – герой романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». На острове Иф вымысел становится реальностью, т.к. там можно посетить его темницу. Из-за плохой гигиены заключенные не выживали в таких условиях больше 9 месяцев, но за плату можно было получить «комнату» получше. Ее называли сносной комнатой «chambre passable» или же «pistole» (по названию монеты, которой расплачивались за удобства). Эти клетки были более просторными, имели окна и камины. В них «останавливались» наиболее богатые заключенные. С начала 18 века замок Иф становится тюрьмой для 3,5 тысяч осужденных гугенотов, арестованных по приказу короля во время отмены Нантского эдикта. После переворота 2 декабря 1851 (ликвидация Второй республики) 120 человек были направлены в замок Иф для ожидания департации в Алжир и Гвиану. В 1830-х годах замок Иф официально перестал быть тюрьмой, но в 1871 году здесь содержались руководители Парижской коммуны, а её руководитель Гастон Кремье расстрелян на острове Иф.
Сообщение: 121
Зарегистрирован: 02.10.12
Откуда: Москва
Репутация:
5
Отправлено: 12.11.12 23:51. Заголовок: В замок Иф попасть т..
В замок Иф попасть тогда так и не удалось, т.к. погода тогда была нелётная по словам французов. Зато получилось заплыть на остров Фриуль, на котором сегодня французы не живут, а лишь приезжают на работу и то только в том случае, если погода позволяет... Что там можно посмотреть и чем полюбоваться? Каланками необыкновенной красоты, которыми славится Марсель и Кассис, ну и конечно же морем...чистейшим синим морем
Сообщение: 135
Зарегистрирован: 02.10.12
Откуда: Москва
Репутация:
5
Отправлено: 16.11.12 23:31. Заголовок: В 4-м округе Марселя..
В 4-м округе Марселя (boulevard du Jardin-Zoologique) расположился Дворец Лоншан (Longchamp) - исторический памятник с 8 сентября 1999 года.
Решение о его возведении было принято в 1839 в честь строительства Марсельского канала (1838 - 1849), с помощью которого город смог восполнять постоянную нехватку воды (она поступала из реки Дюранс, находящейся на юго-востоке Франции); в это же время Герцог Орлеанский закладывает первый камень в фундамент дворца. Однако возводить его начали спустя почти 30 лет, в 1862 году под руководством архитектора Анри-Жака Эсперандьё – у него к тому времени уже был опыт строительства базилики Нотр-Дам де ля Гард.
Комплекс дворца Лоншан состоит из трёх частей. В центре располагается великолепный фонтан - скульптурная группа изображает трёх женщин на колеснице, которую тянут камаргские быки. Центральная, самая высокая фигура символизирует реку Дюранс, а соседние с ней статуи чуть меньшего размера – пшеницу и виноград. От него на север и на юг ведут полукруглые колоннады. С северной стороны находится Музей изящных искусств (Musée de Beaux-Arts), а с южной – Музей естественной истории (Musée d’Histoire Naturelle). За дворцом располагается Зоологический сад (Jardin zoologique), сохранивший своё название, несмотря на то, что животных там уже нет (с 1987 года).
Чуть выше на территории парка находится Обсерватория (Observatoire) – старейшая научная организация в Марселе (создана в 1702 году), оборудованная телескопами для изучения галактик и межзвёздных пространств. Кроме современного оборудования в Обсерватории можно увидеть инструменты древних астрономов.
У входа в комплекс находятся два симметричных портала, украшенных скульптурами знаменитого анималиста Антуана-Луи Бари, которые изображают хищников и их жертв. Триумфальная арка работы архитектора Eugène-Louis Lequesne, свод которой декорирован корзиной с цветами и птицами с раскрытыми крыльями. На внешних сторонах арки выгравированы названия притоков реки Дюранс: справа: le Buech, le Jabron, l'Auzon, le Largue. слева: l'Ubaye, la Bléone, l'Asse, le Verdon.
Отправлено: 18.02.13 22:44. Заголовок: МАКСимка пишет: Да ..
МАКСимка пишет:
цитата:
Да нет, грусть из-за неграмотной иммиграционной политики французских властей, которые превращают Марсель непонятно во что.
Отрывок из статьи «Марсель – это все-таки еще не до конца арабский город» Источник: Известия, 16.01.2006
«Нам скоро уже пить в рамадан запретят». Специальный репортаж «Известий» из французских городов
На прошлой неделе французские власти отменили чрезвычайное положение, введенное вскоре после начала «мятежа молодых иммигрантов», переполошившего всю Европу. Что сегодня происходит в местах недавних погромов? Как они изменили Францию? Могут ли населенные выходцами из арабских стран пригороды «взорваться» вновь? Что думают о последних событиях иммигранты-мусульмане, которых кое-кто в стране уже открыто называет «пятой колонной»? На эти и другие вопросы пытался найти ответ специальный корреспондент «Известий» Максим Юсин. Он побывал в Марселе и Лионе, окрестности которых прошлой осенью были центрами «восстания».
«Ну, как тебе знаменитая Ля Канебьер - символ Марселя? Это вообще не Франция. Это Марракеш какой-то. Или Дакар. Полное впечатление, что ты в Африке. Скоро здесь, наверное, и пиво пить запретят. Скажут, например, что нельзя употреблять алкоголь в Рамадан, когда рядом постятся правоверные мусульмане», - Жан-Франсуа как-то обреченно машет рукой и делает большой глоток ледяного, освежающего пива «Кроненбург» из запотевшего стакана. Мы сидим за столиком кафе на той самой Ля Канебьер, которую туристические справочники единодушно именуют главной улицей Марселя. Вокруг - праздно гуляющая толпа. Никуда не спешащая, несмотря на середину рабочего дня. Европейские лица в этой толпе и вправду попадаются нечасто.
Вот медленно бредут старики-арабы в отороченных мехом коричневых шапочках. На улице - солнце, 10 градусов тепла, после заснеженной Москвы - просто тропики. Но для Марселя (да и для их родного Марокко) плюс 10 - это холодно. Поэтому и форма одежды у стариков - зимняя.
А вот - семья сенегальцев: дед, отец и три сына. У всех - одинаковые ярко-синие балахоны до пят. Отец громко говорит с кем-то по мобильному телефону - на французском, почти без акцента. Местное отделение банка предлагает «быстро и эффективно перевести деньги в Марокко, Алжир, Тунис». А поверх рекламы кто-то приклеил листовку в поддержку «палестинских братьев».
«Смотри, во что иммигранты превратили город. Повсюду мусор, какие-то бумаги, скомканные газеты. А вот эти - идут, плюют перед собой, горланят на всю улицу. И ведь самое интересное - они не умеют себя по-другому вести. Они думают, что это нормально, - Жан-Франсуа делает паузу, ждет, пока четверо молодых арабов пройдут мимо нас, и вполголоса добавляет: - Вот такие ребята и устроили здесь «революцию». Машины жгли, детские сады, префектуры. И ничего им за это не было. Даже тех, кого ловили, почти сразу отпускали. Им ведь, как правило, еще нет 16, а подростка по нашим французским законам привлечь к ответственности очень сложно. Могут жечь все, что встретят на своем пути».
Жан-Франсуа 45 лет. Он владеет небольшим рекламным агентством и считает себя «коренным марсельцем» - его родители переехали в город еще до рождения сына. «Раньше я очень любил Марсель, гордился им, - вспоминает Жан-Франсуа. - А сейчас мне порой стыдно за него. Грязный город стал, неприветливый. Не случайно туристы к нам почти не ездят. Боятся. Да и сами марсельцы во многие кварталы перестали ходить. Моя подруга каждое утро бегала по набережной вдоль Старого порта - спортом занималась. А пару месяцев назад прекратила. После того, как к ней пристали трое арабов».
В Старом порту (а это - еще один символ города) и впрямь чувствуешь себя не слишком уютно. Молодые иммигранты, сидящие на лавочках, а то и прямо на тротуаре, так пристально смотрят на каждого прохожего, так навязчиво провожают его взглядом, что желание возвращаться в этот квартал сразу как-то пропадает.
«В Париже, Лионе, Тулузе или Лилле есть проблема пригородов, где живут иммигранты и где царят свои законы. Марсель же уже сам превратился в один большой пригород. Порт все-таки. Да и Алжир совсем близко - по ту сторону Средиземного моря. Вот все к нам и едут. Сегодня во Франции каждый третий ребенок рождается в семье иммигрантов. А в Марселе, наверное, два из трех. Мне страшно подумать, что будет здесь лет через двадцать. А политикам нашим хоть бы что. Никто ничего не делает, - негодует Жан-Франсуа. - Саркози (министр внутренних дел Николя Саркози. - «Известия») обещает выслать до конца года 25 тысяч нелегальных иммигрантов. Но это же капля в море! Во Франции уже 5 миллионов мусульман. Что такое 25 тысяч?»
Несмотря на весь свой радикализм, Жан-Франсуа никогда не голосовал за Жан-Мари Ле Пена - вождя французских националистов. Ле Пена он считает «шутом» и «карикатурой на патриота»: «За свою карьеру этот человек наговорил слишком много глупостей. Вместо того чтобы сконцентрироваться на борьбе с иммиграцией, он сражается на всех фронтах. Саддама Хусейна защищает, евреев зачем-то ругает. Назвал газовые камеры «эпизодом во Второй мировой войне». Это вообще за гранью добра и зла. После таких слов ни один уважающий себя француз за Ле Пена не проголосует. Или уж, во всяком случае, не сознается, что проголосовал, - неприлично. Но вот парадокс: многое из того, что еще лет десять назад говорил об иммигрантах Ле Пен, сегодня повторяют вполне респектабельные, цивилизованные политики».
«Мятеж» во французских пригородах явно сыграл на руку 77-летнему Ле Пену и его Национальному фронту. Если верить последним опросам общественного мнения, сегодня лишь 39% французов считают его идеи «неприемлемыми». А каждый третий опрошенный готов признать себя «расистом». И это - в одной из самых политкорректных стран Европы, где депутаты, министры и журналисты, говоря о бунте в пригородах, старательно избегают слов «арабы» и «мусульмане».
«Долгое время только один Ле Пен затрагивал некоторые «деликатные» темы. Теперь же это охотно стали делать политики, имеющие репутацию центристов. Они перенимают идеи радикалов. Под влиянием последних событий «политический центр» сместился вправо», - считает социолог Брис Тейнтюрье из института TNS-Sofres.
Это «смещение центра» пугает французских мусульман. Они все чаще жалуются на дискриминацию. «Еще недавно, до этих злосчастных волнений, я мог спокойно ходить по городу, не привлекая внимания полицейских. Сейчас все по-другому. Останавливают, просят предъявить документы. Потом извиняются. Все предельно вежливо, без оскорблений. Но неприятный осадок все равно остается. Как будто ты - человек второго сорта», - 27-летний Салах не считает себя иммигрантом. Он - француз, у него - полноценный французский паспорт. Как и у его родителей, 40 лет назад приехавших в Марсель из Туниса.
Салах работает в маркетинговой компании. И работу эту ему пришлось выбивать буквально с боем: «Меня никак не хотели брать. То в одной, то в другой фирме я получал отказ. Причем сценарий был всегда один и тот же. Я звонил по телефону, излагал свою биографию, рассказывал, где учился. Собеседник был доволен - но лишь до того момента, пока я не называл имя и фамилию. После этого тон сразу менялся, меня холодно просили перезвонить позже, придумывая тот или иной предлог».
Несмотря на свои обиды, Салах отнюдь не сочувствует погромщикам, бушевавшим во французских пригородах: «Эти ребята настраивают общество против всех мусульман. Ле Пену и другим националистам только этого и надо. Они сразу начинают кричать: «Посмотрите на этих арабов! Они варвары. Пусть уезжают отсюда». Но мы-то все очень разные. Я, например, по-арабски почти не говорю. У меня все друзья - Кристофы и Мишели. А мою маму, которая работает медсестрой, пациенты из иммигрантских кварталов вообще расисткой называют. За то, что она не сразу понимает их акцент. Так и говорят: «Вы нас, арабов, ненавидите. Даже выслушать не хотите». Это ей-то, родившейся в Тунисе».
В том, что у арабов на улицах Марселя действительно проверяют документы, я убедился еще не раз и не два. В этом смысле марсельские полицейские мало чем отличаются от милиционеров в московском метро. Точно так же высматривают в толпе «подозрительного» смуглого человека, подзывают, придирчиво изучают его бумаги. Вот только взятку за отсутствие регистрации (вида на жительство) не берут. Тех, у кого документы не в порядке, задерживают и везут в участок. Так, во всяком случае, утверждает Салах. На моих глазах ни одного задержания не происходило. Подавляющее большинство иммигрантов, гуляющих по Ля Канебьер и другим марсельским проспектам, живут здесь на вполне законных основаниях.
Те, кто находится во Франции нелегально и кого предлагает высылать Николя Саркози, укрываются, как правило, в пригородах. Именно там, где 27 октября прошлого года и вспыхнули бунты. В этих кварталах полицейские лишний раз стараются не появляться, документы здесь проверяют нечасто.
Наш корреспондент побывала в Марселе, где все меньше французов и все больше мусульман
Пятница. Полдень. Только что закончилась молитва в культурном центре «Садам», и мужчины высыпали на улицу. Женщины, с ног до головы закутанные в черное, уже разложили на лотках свой немудреный товар - длинные бесформенные тряпки и дешевые безделушки, книжечки «Секреты хиджаба» (как одеваться мусульманской женщине) и «Счастье быть мусульманином». Всюду шумная бестолочь идущих, едущих и торгующих. Грубые ароматы уличной стряпни - баранины, острых пирожков и кофе с кардамоном. В стареньких магнитофонах крутится затертая пленка - однообразные тягучие арабские мелодии с извечным припевом «хабиби» («сердце мое»).
Добро пожаловать в прекрасную Францию! Я в Марселе, в необъявленной столице мусульманской Европы, в городе, где из восьмисот тысяч населения почти половину составляют арабы. Весь Марсель делится на два города - белый и черный. Белый город совсем невелик - красивый и чинный, для туристов и респектабельных французов. Черный город - это улицы, похожие на сточные канавы или на грязные кишки, по которым Марсель отрыгивает в море все свои отбросы. В некоторые опасные кварталы никогда не заходит полиция, и нередко ночью чья-нибудь отчаянная душа вылетает в маленькую дырку, проделанную ножом. В белом городе едят буйабес, изысканный рыбный суп, в черном - кебаб. На границе между двумя городами - сук, арабский рынок, где прямо на земле, поджав ноги, часами сидят мужчины неопределенного возраста, разложив для продажи нечто невообразимое - поношенную обувь, использованные кассеты для магнитофонов, рваные вещи, какие-то чепуховые гайки и винтики. Однажды я видела старика, продававшего репродукцию Моны Лизы и ботинок на левую ногу. (Если повезет, можно найти одноногого покупателя, потерявшего правую ногу, и даже поклонника Леонардо да Винчи.) Сук - это видимость торговли, а по сути способ времяпрепровождения, форма социального общения и источник информации. Здесь питаются слухами и сплетнями, узнают свежие иммигрантские новости.
Марсель - морские ворота, через которые в течение полувека происходит ненасильственное мусульманское вторжение в Европу. Только во Франции официально проживают более пяти миллионов арабов, а в прошлом году иммиграция в эту страну составила почти полмиллиона человек (340 тысяч легальных иммигрантов и 130 тысяч - нелегалов). Люди, настроенные апокалипсически, предсказывают, что именно здесь, на юге Франции, в недалеком будущем ударятся щитами - медь о медь - две древнейшие цивилизации, исламская и латинская.
Иммиграцию недаром называют двигателем истории. Секрет в том, что, раз начавшись, миграционный поток лишь увеличивает свою скорость. Это похоже на поезд, набирающий ход, в конце пути которого - неизбежное столкновение с каким-нибудь мирно стоящим товарняком. До 1993 года во Франции действовал закон, схожий с американским: каждый ребенок, родившийся на французской земле, получал право на гражданство, а его родители - разрешение на десятилетнее проживание. Как только подходил срок родов, беременные алжирские и марокканские женщины садились на паром и приезжали в Марсель. Там им в соответствии с гуманными французскими законами оказывалась медицинская помощь (не выбрасывать же беременных женщин на улицу). Далее все шло как по маслу. Счастливая роженица немедленно вызывала во Францию своего Мустафу или Али, у которого в паспорте вписаны еще три жены и десять детей. А поскольку здесь действует еще один чудесный либеральный закон - о воссоединении семей, через некоторое время на французскую землю прибывал целый отряд родственников - человек эдак пятнадцать.
Когда запаниковавшие французские власти отменили право на гражданство для иностранных новорожденных, возникла та самая ситуация, когда один старается поскорее захлопнуть дверь, а другой, просунув в щель ногу, не дает этого сделать. Выросших во Франции арабских мальчиков и девочек родители в спешном порядке отправляли на бывшую родину заключать браки. Оттуда они возвращались со свежеиспеченными женами и мужьями, которые со временем перетаскивали в Европу своих мам, пап, братьев и сестер.
На что они живут?
О, возможностей видимо-невидимо! Для этого вовсе не надо работать. Во-первых, новичкам полагается для начала какое-никакое бесплатное жилье (гостиницы-ночлежки для иммигрантов), а со временем нормальные льготные квартиры (каждая префектура имеет свой резерв - иногда до 20% всего жилищного фонда). Разумеется, бесплатные коммунальные услуги, бесплатное медицинское обслуживание и школы для детей, а иногда и каникулярные поездки для школьников. Помимо всей этой гуманитарной халявы на каждого члена семьи государство выплачивает 281 евро. К примеру, семье из четырех человек полагается 1124 евро в месяц. И тут вступает в силу простая математика. Чем больше детей, тем больше денег, а где сыты трое, будут сыты и пятеро. Плодовитые арабские женщины рожают по пять-шесть детей, и средняя семья получает около двух тысяч евро в месяц. (Немыслимые деньги для бедных алжирцев или марокканцев.) Именно мусульманская иммиграция съедает львиную долю денег социального обеспечения.
- Пойми, в этой стране лучше быть бедным, больным арабом с десятью детьми, чем здоровым нормальным белым, - объяснял мне Антуан, местный марсельский журналист (фамилию просил не называть). - Французы не знают своих прав и часто просто стыдятся обращаться к социальным работникам. Они предпочитают иметь работу и платить налоги. Иметь белый цвет кожи - значит изначально быть неправым. Это колониальный комплекс вины, от которого Франция до сих пор не может излечиться. И не дай Бог высказать свое мнение о проблемах иммиграции в газете или по телевидению. Потом не отмоешься от обвинений в расизме и дискриминации. Это клеймо на всю жизнь для журналиста или политического деятеля. Я называю это либеральным террором. Мы выросли с лозунгом «Свобода, равенство, братство» и теперь оказались его заложниками. Нельзя обидеть никого - ни бедных, ни богатых, ни черных, ни цветных, ни мусульман, ни христиан, ни евреев, ну абсолютно никого. Пресловутый культ политической корректности.
Терпи и неси свое «бремя белого человека», а значит, корми иммигрантов, среди которых множество дармоедов и хулиганов. А может, просто Франция - страна мазохистов? В сущности, мы уже проиграли. Как там в Библии Бог обещал Агари: «И сделаю потомство твое, как песок земной».
- «И родишь сына, и наречешь ему имя Измаил, - подхватываю я. - Он будет между людьми, как дикий осел; руки его на всех, и руки всех на него. И умножая, умножу потомство твое, так что нельзя будет и счесть его от множества».
- Хотя погоди, - оживляется Антуан. - Восточная Европа вошла в Шенген. Скоро к нам поедут чудесные белые польские и прибалтийские девочки-христианки. Обновление крови. И все же ислам победит нас темпами воспроизводства. Большинство французов испытывают пораженческие чувства или так называемый «демографический пессимизм». Давай смотреть правде в глаза. Каждая вторая арабская женщина в Марселе беременна (это видно невооруженным глазом), чего не скажешь о француженках. Через десять лет Марсель будет арабским городом, и остатки французов побегут отсюда. Кому понравятся соседи, которые играют по ночам на своих барабанах или режут баранов в Рамадан прямо на лестничной клетке. И не забывай, каждый мусульманин с французским паспортом - это гражданин с правом голоса, и голосовать он будет за свои интересы и за свою общину. А вообще, если бы крестоносцы могли увидеть, чем заканчивается многовековая борьба креста и полумесяца, они восстали бы из гроба.
Диктатура политкорректности
Как выглядит французское чувство колониальной вины, мне довелось наблюдать во время телевизионного ток-шоу с шокирующим названием «Существует ли расизм против белых?». Студия разделилась на две части: арабы и африканцы по одну сторону баррикад, белые - по другую. В сущности, в том, что во Франции появился «антибелый» расизм, никто и не сомневался. Но как быстро обвиняемые в нем превратились в обвинителей. «Вспомните, как вы убивали наших братьев в Алжире!» - кричали арабы. «Вы поставили экономику Африки на колени!» - восклицала темпераментная негритянка. Под градом исторических упреков все ниже и ниже клонили головы белые участники дискуссии. Кончилось ток-шоу тем, что цветные спорщики сделали вывод: расизм против белых - следствие «белых» преступлений, это своего рода историческое искупление, и наказания без вины не бывает.
Единственный человек во Франции, кто открыто говорит о демографической агрессии, о наступлении на французскую культуру и французский образ жизни, о надвигающейся катастрофе, о белом меньшинстве, - это президент партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пен. Он - персона нон грата, его неудобно иметь в друзьях, ему не дают слова ни газеты, ни телевидение. Его называют расистом и фашистом, а он заверяет, что он всего лишь патриот: «Я люблю своих дочерей больше, чем своих кузенов, я люблю своих кузенов больше, чем соседей, но мне ближе соседи, чем незнакомые люди, и я предпочитаю незнакомцев своим врагам. То же самое с нациями. На первом месте для меня французы, на втором - европейцы, потом - в целом представители западной цивилизации, а затем страны - друзья Франции». Известны высказывания Ле Пена: «Заведите удочку и сами ловите рыбу в своем пруду», «Живите в своем доме, растите свой сад».
Этот очень старый человек живет в одном из самых элегантных пригородов Парижа, Сен-Клу, в великолепном доме со старинной мебелью и вышколенной прислугой. Все здесь - символ утонченной французской цивилизации. Когда смотришь из окон дома на мирный цветущий сад, с трудом верится, что вся эта роскошь, Париж в весенней дымке с его шампанским, фуа-гра, благородными винами и модой могут исчезнуть, как Атлантида, под волнами чуждой цивилизации. «Может быть, вы преувеличиваете? - спрашиваю я Ле Пена. - Жизнь кажется такой спокойной!» «За пять минут до войны - всегда мир, - отвечает старый человек. - И потом в этой войне не будет выстрелов. Я помню одну арабскую женщину, которая, похлопав себя по животу, сказала: «Вот наше оружие. Мы завоюем мир без кровопролития». - «Но разве есть выход?» - «Конечно. Полный контроль границ и виз, но самое главное - прекращение денежных субсидий для иностранцев. Они едут сюда, зная, что во Франции они получат денег в десять раз больше, чем у себя на родине, причем не работая».
«Вас не слишком любят во Франции?» - «Я просто говорю вслух, о чем многие думают. У меня много известных друзей, таких, как Ален Делон и Брижит Бардо, но они никогда не участвуют в политических кампаниях Национального Фронта. Это опасно для их репутации. Один известный певец согласился выступить с концертом на нашем митинге. Его продюсер схватился за голову: «Не смей этого делать! Ты не сможешь выпустить новые диски, для тебя закроют теле- и радиоэфир». Певец, разумеется, отказался от концерта. А стоило мне заявить в интервью: «Когда во Франции будут жить 25 миллионов мусульман, французы будут ходить по улицам, боясь поднять голову», как на меня немедленно подали в суд по обвинению в дискриминации и заставили выплатить штраф 20 000 евро».
О России Ле Пен говорит с удовольствием: «Я член комиссии ЕС по сотрудничеству с вашей страной и не раз бывал у вас. Мне очень нравится ваше метро». «Метро? - удивилась я. - Почему?» «Потому что там я вижу лица людей одного со мной цвета кожи». (А я тут же вспомнила свою маленькую дочь, которая, спустившись первый раз в парижское метро, недоуменно спросила: «А французы, они какие? Черные или смуглые?» «Вообще-то они белые, - уклончиво ответила я, - но бывают разных цветов».)
«Один мой друг, японский националист, однажды выдвинул новый лозунг: «Националисты всех стран! Объединяйтесь!» Как вы относитесь к этой идее?» - спросила я. Ле Пен рассмеялся, потом посерьезнел: «Я думаю, что люди, не уважающие собственный народ, не смогут уважать и людей другой национальности».
Сообщение: 10475
Зарегистрирован: 20.10.08
Откуда: Россия, Санкт-Петербург
Репутация:
35
Отправлено: 18.02.13 23:04. Заголовок: Грустно, но статьи я..
Грустно, но статьи явно очень субъективные. В Марселе много не только арабов, но и, к примеру, итальянцев и людей прочих национальностей. Настоящий космополитичный город с красивыми достопримечательностями.
цитата:
«Метро? - удивилась я. - Почему?» «Потому что там я вижу лица людей одного со мной цвета кожи».
Что-то я не уверен, что Ле Пен произносил эту фразу. А если произносил, то он совсем не знает реалий Москвы и Петербурга.
Сообщение: 429
Зарегистрирован: 02.10.12
Откуда: Москва
Репутация:
9
Отправлено: 18.02.13 23:38. Заголовок: Amie du cardinal пиш..
цитата:
Это вообще не Франция
Марсель - это не Франция (читать: не вся Франция), это обособленный космополитичный город, который давно уже живет в таком состоянии. В этом и его вызов остальной Франции, и его уникальность.
цитата:
У всех - одинаковые ярко-синие балахоны до пят. Отец громко говорит с кем-то по мобильному телефону - на французском
Вот оно! Отличительная черта Марселя - нигде больше я не видела такого многоцветного разнообразия одежек...И да, в отличие от всей остальной Франции в Марселе дозволено громко разговаривать и вообще разговаривать по мобильникам в общественных местах
цитата:
Вот такие ребята и устроили здесь «революцию»
А я видела и других "ребят", которые были одеты не в пример приличнее коренных французов, причёсаны (да-да, французы нечасто вспоминают про расческу и нерегулярно про парикмахерскую), да и пахло от них очень приятно, и они бежали не жечь машины и дубасить битами по витринам, а на службу, в офис, банк, неся в руках кейс или планшетник...
цитата:
Это «смещение центра» пугает французских мусульман. Они все чаще жалуются на дискриминацию
А вот тут игра не в одни ворота, так сказать, взаимный футбол. Есть у меня несколько знакомых родом из Туниса, живущих во Франции , которые подтверждают, что несмотря на их приличный вид, идеальное произношение и приличную работу, они постоянно чувствуют ущемление и частенько слышат оскорбления в свой адрес на дороге, улицах, в магазинах...Париж они ненавидят, т.к. к ним там самое жестокое отношение. А ведь они честно платят налоги, аренду, кредиты, за бензин, за мед.страховку и т.д. и т.п. И эти "иммигранты" ассимилируются потихоньку с французским укладом жизни и местными порядками, они не пытаются навязать ислам окружающим их европейцам. В Тунисе нынче средняя зарплата 100 долларов. Представляете??? Как можно прокормить семью на 100 долларов в месяц? Они приезжают во Францию ни с чем, находят работу, становятся честными добропорядочными гражданами, помогают своим семьям. Таким людям я могу только выразить свое уважение. Но мы знаем, что есть другой, с позволения сказать, сорт иммигрантов, которые не хотят работать, не хотят принимать и соблюдать французские законы и порядки, зарабатывают преступным путем...Вот таких нахлебников нужно транспортировать обратно на Родину. Я хочу сказать, что нужно четко разделять эти категории, как минимум, потому что все они люди, такие же как мы, пусть и цвет кожи темнее нашего. Плюс, большинство - выходцы из бывших колоний Франции. Так что они ей не совсем чужие. Другая сторона. В последние пару лет все чаще мы слышим возмущения от коренных французов касательно того, что их собственные права ущемляются. Например, есть районы в пригородах Парижа, где "белым" лучше не появляться. Другой пример, мы знаем, что по французскому законодательству запрещено ущемлять права кого бы то ни было. В тюрьму посадят. А вот на то, что выходцы с Востока в своих песнях употребляют нелицеприятные для французов вещи, правительство почему-то сильно и крепко закрывает глаза.
В общем не подумайте, что я за иммиграцию, просто нужно делать различия. Ведь даже мы сами хотим жить в этой стране, а ведь мы будем точно такими же иммигрантами! А что касается "французско-марсельской" иммиграционной политики... Не думаю, что это многое изменит.
МАКСимка пишет:
цитата:
В Марселе много не только арабов, но и, к примеру, итальянцев и людей прочих национальностей. Настоящий космополитичный город с красивыми достопримечательностями.
Вот и ответ. Марсель всегда был мостиком между Востоком и Западом. А мосты, как известно, не сжигают.
Отправлено: 18.02.13 23:49. Заголовок: Госпожа де Монсальви..
Госпожа де Монсальви, только это пишет не Amie du cardinal, а журналисты-очевидцы. А я только выложила их статьи или ссылки на них. Но Вы ведь были в Марселе? Значит, можете судить как очевидец. Тем более, имеют право судить те, кто бывает там более или менее регулярно, тем более, живут постоянно.
Сообщение: 433
Зарегистрирован: 02.10.12
Откуда: Москва
Репутация:
9
Отправлено: 19.02.13 00:04. Заголовок: Amie du cardinal пиш..
Amie du cardinal пишет:
цитата:
Но Вы ведь были в Марселе? Значит, можете судить как очевидец.
Была несколько раз и знакомые бывают периодически. Я была там одна. Не было ни страха, ни отвращения, никто меня не трогал и косо не смотрел в отличии от той же самой Москвы. Могу сказать, что с тех пор (а статья датирована 2006 годом) минуло 6 лет и Марсель здорово изменился. Уже нет той криминальной ужасающей обстановки, что была тогда, Марсель снова стал привлекать туристов, которые уже не боятся ходить по его улочкам, рискуя быть ограбленными. Французы поняли, что Марсель - как "город для туристов" будет давать неплохой и притом регулярный доход и привели его в порядок. В пригородах ситуация конечно не такая оптимистичная, но и никакой катастрофы нет.
Чумной столб в Марселе. Подобные памятники возводились в знак благодарности за прекращение мора. Этот был построен в 1802 году, через 80 лет после страшной эпидемии.
Мишель Серр Шевалье Розе в Турет (Чума в Марселе в 1720 году) Музей Атже в Монпелье
Дворянин Николя Розе освобождал от трупов эспланаду де Ла Туретт во время эпидемии чумы 1720 года с помощью солдат и каторжников. Также он организовывал снабжение города и основал госпиталь.
Сам художник, находившийся в Марселе, показал себя во время эпидемии мужественным и организованным человеком.
Все даты в формате GMT
4 час. Хитов сегодня: 18
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет
Исправлюсь!
- участник сейчас на форуме