Отправлено: 16.01.09 18:59. Заголовок: История развития кос..
История развития косметологии
Колыбелью косметики считается Древний Египет, где косметические средства были известны более 4000 лет тому назад. В гробницах древних захоронений обнаружены сосуды с мазями и различными благовониями, содержащими ладан, мирру, розовое и лавандовое масло. Секретом изготовления косметических средств в то время владели жрецы — для этого они использовали многочисленные растения. Уже тогда косметические средства применялись как в лечебных, так и в чисто декоративных целях. Так, например, жрецы Древнего Египта белили щеки, обводили глаза зеленым (углекислой медью) и натирали тело душистыми маслами, красили седые волосы в черный цвет, используя для этого кровь черных животных. Что касается использования лечебных свойств косметики, то в Древнем Египте существовал обряд очищения вернувшихся со сражения полководцев при помощи разнообразных косметических средств. Несколько дней и ночей в уединении храма жрецы восстанавливали физическое и психическое здоровье военачальников при помощи грязей, глины, растительных бальзамов, массажных масел, фруктово-овощных смесей, кислого молока, молодого пива и водяных ванн, чередуя контрастные состояния активности и расслабления.
Первый письменный документ, содержащий перечень своего рода косметических правил, найден в одной из египетских гробниц. Это был рецепт-гигант, написанный 1500 лет до н. э. жрецами на папирусе длиной примерно в 21 м. Немецкий египтолог Георг Эберс приобрел его в 1875 г. и затем опубликовал. Впоследствии этот перечень получил название «Папирус Эберса». Он содержал ряд косметических рецептов: как разгладить морщины, покрасить волосы, усилить их рост, удалить бородавки и др. Некоторые из рецептов, приведенных в этом папирусе, не утратили своего значения и в настоящее время. В Египте был найден также первый справочник по косметике, составленный царицей Клеопатрой (I в. до н. э.). Его рецепты использовались и в более позднее время.
Египет был, очевидно, первой, но отнюдь не единственной страной, где люди научились изготавливать и применять косметические средства. Широкое применение косметика также получила в странах Древнего Востока. Сохранились сведения, что почти за 500 лет до н. э. женщины Ассирии натирали тело благовониями, а мужчины окропляли свои волосы душистыми настоями трав. В древней Персии, используя растения, изготавливали благоуханные масла, мази, краски. Такие общеизвестные растительные косметические средства, как хна и басма, — выходцы из древней Персии.
Опыт египтян переняли также древние греки. Именно они ввели в обиход слово «косметика», что означает «искусство украшать». В Древней Греции и Риме рабыни, которые занимались украшением тела и лица женщин, назывались косметами. Однако повторимся, что косметика — это не только декоративные, но и лечебные средства. Отец медицины Гиппократ (V-IV в. до н. э.) сообщает заслуживающие внимания сведения о восстановлении женской красоты растениями-целителями. Его ученик и последователь Диокл рекомендовал всевозможные маски и мази для смягчения кожи. Им был написан труд по косметике в четырех томах, где давались советы по уходу за кожей лица, глазами, зубами, ногтями, волосами с помощью косметических средств, полученных главным образом на основе растительного сырья.
Однако наибольший расцвет косметика получила в Древнем Риме. Римляне со свойственной им обстоятельностью занялись косметическими средствами всерьез в I веке н. э. Плиний Старший подробно описывал косметические средства, которыми римляне пользовались каждый день: очищающий и увлажняющий лосьон из миндального масла с молоком, свинцовые белила для лица, специальное мыло для волос, окрашивающее их в рыжий цвет, а также зубной порошок, приготовленный из пемзы и измельченного рога. В частности, он писал:
«Маленькие улитки, высушенные на солнце на черепицах, затем истолченные в порошок и разведенные отваром из бобов, представляют собой превосходное косметическое средство, которое делает кожу белой и нежной».
О косметических тайнах римских женщин писали римские поэты Овидий и Гораций.
Овидий составил целую поэму, посвященную косметике, от нее сохранился только фрагмент приблизительно в 100 стихов. Вот взятый оттуда рецепт одного снадобья для улучшения цвета лица: «чищеного ячменя 2 фунта, чечевичной муки 2 фунта, оленьего рога 1/6 фунта, камеди 2 унции, тосканской полбы 2 унции, меду 18 унций, 10 яиц, 12 толченых луковиц нарцисса». Он приводит еще два других очень сложных рецепта — один для выведения пятен с лица, другой для окраски лица. Этот отрывок заканчивается следующими двумя стихами: «Я видел женщину, которая макала мак в холодную воду, толкла его и мазала им щеки».
Римлянки широко пользовались мазями, притираниями, масками. У древних римлянок были модны белокурые волосы. Сохранился рецепт перекраски черных волос в светлые: волосы протирались губкой, смоченной смесью козьего молока и золы букового дерева, а затем обесцвечивались солнечными лучами. В знаменитых римских банях употреблялись самые различные эссенции и масла. Вторая жена Нерона Поппея Сабина, стремясь сохранить красоту тела, ежедневно принимала ванну из ослиного молока. Она же первая в истории женщина — автор косметических рецептов, которые сохранились до наших дней.
Известный римский врач Гален (около 130–200 г. н. э.) оставил потомкам научные труды, посвященные косметике. Он автор первого систематизированного учебника по косметике. В своих работах Гален выделял косметику с целью маскировки косметических недостатков (т. е. грим) и косметику для сохранения естественной красоты, подчеркивая связь между косметикой и медициной. Галеном была предложена рецептура охлаждающей мази, которая стала прототипом кольд-крема.
Многочисленные косметические рецепты приводятся в труде «Канон врачебной науки», написанном знаменитым врачом и ученым древности Авиценной. Он не только разработал диагностику и методику лечения косметических заболеваний кожи, но и предложил профилактические меры по их предупреждению. Авиценна считал, что многие косметические недостатки кожи связаны с общим состоянием организма.
В средние века развитие косметики затормозилось, так как церковь преследовала тех, кто пытался ухаживать за своим «грешным телом». Но в эпоху Возрождения к XVI веку она вновь получила широкое распространение в Европе, хотя имела скорее декоративный, чем лечебный характер — люди начали румянить щеки, красить губы, брови, ресницы и густо посыпать свои парики пудрой. Ученый монах того времени Фиренцуола составил трактат о женской красоте, в котором впервые задокументировал канон в этой области. Согласно трактату Фиренцуолы, лоб женщины должен быть в ширину не больше, чем его двойная высота. Кожа лица должна быть светлой и гладкой, виски — не слишком узкими. Брови — темными и густыми, белки глаз — синеватыми, веки — с едва заметными жилками, ресницы — светлыми. Губы не слишком тонкие, ровно лежат одна над другой, зубы цвета слоновой кости, не слишком острые, и так далее. Гениальные полотна да Винчи, Рафаэля и Тициана — запечатленные на века установки монаха…
К XVII веку особенно популярной стала пудра. Ее смешивали с яичным белком и наносили на лицо очень густым слоем — чем толще, тем лучше. Королева Англии Елизавета I прорисовывала на слое пудры сосуды лица, чтобы подчеркнуть (сымитировать, конечно) прозрачность кожи. Чуть позже появились мушки — кусочки черного и красного пластыря, которыми прикрывали оспинки на лице. В XVIII веке в моду вошли накладные брови из кусочков мышиных шкурок. За щеки закладывали пробковые шарики, чтобы подчеркнуть округлость лица. Белилами и румянами украшали даже совсем юные лица, не нуждавшиеся ни в каких украшениях… Отсюда и «кукольный» вид портретов того времени не каприз художника, а суровые реалии.
Склонность к злоупотреблению косметикой приводила к курьезам. Сенат Франкфурта-на-Майне даже издал специальный указ, считавший обманом вовлечение в брак женщиной мужчины, если она скрывала косметикой свои недостатки. Причем женщину судили за колдовство, а брак расторгался.
Со временем косметика стала играть немаловажную роль в большой политике — в самом прямом смысле слова. В эпоху правления Екатерины Медичи в ходу были мази, пудры, духи, содержащие смертельный яд. История сохранила для нас имя мастера смертельных украшений. Это Рене Флорентиец, парфюмер и отравитель…
С середины XVIII в. косметика стала развиваться как современная наука — началась эра научных исследований в косметической области. Именно тогда король Франции поручил Академии наук выяснить, насколько безопасны для здоровья румяна и прочая косметика. Заняться этим поручили известному химику того времени Антуану Лавуазье.
Позже стройные ряды косметических средств пополнил шампунь — около века назад в Германии Ханс Шварцкопф предложил сначала порошкообразный вариант моющего средства, и наконец в 1933 г. был создан прототип современного шампуня — бесщелочное средство для мытья волос.
В Древней Руси гигиене и уходу за кожей также уделяли большое внимание. Особенно распространены были русские бани со своеобразным хлестким массажем вениками. Для освежения тела делали массажи с мазями, приготовленными на травах, применяли так называемый «холодец» — настой из мяты. Бытовая косметика у русских женщин основывалась на применении продуктов животного происхождения (молока, простокваши, сметаны, меда, яичного желтка, животных жиров) и различных растений (огурцов, капусты, моркови, свеклы и др.), для ухода за волосами использовалось репейное масло. Русские женщины знали, что огуречный сок, отвар петрушки делают лицо белым, а растительные жиры смягчают и восстанавливают эластичность кожи лица, шеи и рук. Им были хорошо известны и лечебные свойства дикорастущих трав. Они собирали цветки, траву, ягоды, плоды, корни растений и умело использовали их для приготовления косметических средств — настоем василька, например, протирали жирную, пористую кожу; подорожник, листья крапивы, мать-и-мачехи, корни лопуха применяли при перхоти и выпадении волос; свеклой пользовались как румянами.
Сведения об использовании косметических средств на Руси мы черпаем из письменных источников. Одним из таких свидетельств является написанное в 30-х годах XII столетия внучкой Владимира Мономаха Зоей (Евпраксией) сочинение под названием «Мази». В нем, наряду со сведениями о различных болезнях и способах лечения, приведены советы по уходу за телом, рецепты от «паршивости головы», средства от дурного запаха изо рта и для чистки зубов. Растения, известные нашим далеким предкам, с успехом применялись и позже. В популярном журнале «Экономический магазин», который издавался в России с 1780 г., печатались многочисленные советы по уходу за внешностью, рекомендовались всевозможные косметические средства, например, отвар из сорочинского пшена, которым надо каждый вечер перед сном мыть лицо, средства от пигментных пятен — камфора, мирра и т. д.
Сообщение: 755
Зарегистрирован: 25.09.08
Откуда: РФ, Москва
Репутация:
5
Отправлено: 16.01.09 19:16. Заголовок: графиня де ля Фер п..
графиня де ля Фер пишет:
цитата:
Умный, хитрый.....Но верный слуга...
Один из этих патрициев в XV веке придумал «пудру Франжипани». Принцип её составления: все доступные тогда сильные ароматы, кроме ириса, мускуса и цибета, смешивались в равной пропорции. К определенному количеству этой смеси добавлялось такое же количество молотого корня ириса, а затем ко всей образовавшейся смеси в пропорции 1:100 мускуса и столько же сивета.
На лавры изобретателя этой пудры претендует ещё один человек — Рене Флорентиец (Rene le Florentin), штатный отравитель Екатерины Медичи, составлявший для неё яды. Во всяком случае, мы знаем, что он снабжал пудрой Франжипани свою нанимательницу. Королева приказала втирать пудру в шторы на окнах своей спальни, чтобы отбить неприятные запахи.
Сообщение: 1142
Зарегистрирован: 20.10.08
Откуда: Россия, Санкт-Петербург
Репутация:
5
Отправлено: 16.01.09 19:58. Заголовок: Был ли личный парфюм..
Был ли личный парфюмер королевы потомком древнего итальянского рода Бианко, или это просто совпадение - неизвестно. Мэтр - это ведь не только уважительное обращение к лицу недворянского звания, но и почетный титул университетского профессора. Впрочем, где он учился своему ремеслу, тоже покрыто мраком тайны. Одни говорили, что юный Ренато когда-то был богословом, другие - что всю свою молодость он провел в путешествиях, и невероятными познаниями был обязан арабским и азиатским алхимикам. Неизвестно также, как и когда свела его судьба с молодой флорентийкой, еще не вполне королевой, но уже вполне отравительницей. Как уже было сказано, во Францию Ренато попал в свите Екатерины, и скоро открыл собственную лавку на мосту Св. Михаила (Pont St . Michel), на первом этаже собственного дома (что в те времена было не редкостью).
Средневековая Европа пахла плохо. Канализацию еще не придумали – ее роль выполняли канавки на улицах, где струились зловонные ручьи помоев. Ночные горшки стояли под кроватями по целой ночи. К мытью тела тогдашний люд относился подозрительно: нагота – грех, да и простудиться можно… Выход нашли такой: пользоваться духами.
В сущности, Европа уже немного разбиралась в ароматах – после крестовых походов. Дамы были весьма довольны, когда кавалеры привозили ароматические вещества из дальних поездок или же покупали их у венецианских и кордовских торговцев благовониями. Кипр дарил Европе сандал, Сирия – камедь, Африка – сабур, выпаренный сок листьев алоэ, Индия – пачули, Средняя Азия – амбру и мускус…
Но секретов дистилляции, известных арабским парфюмерам , Европа еще не открыла. Придворные алхимики, конечно, скрупулезно работали над созданием собственных рецептов. Полагая, что чем ингредиенты контрастнее, тем интереснее результат, они смешивали настой левкоя с сушеными толчеными лапками жаб или варили лепестки роз с конским навозом… Легко представить «прелесть» этих смесей – но алхимикам их безудержная изобретательность сходила с рук: хоть чем-то надо было душиться! В лексиконе прочное место заняли слова «опопанакс» и «асафетида», которая носила и другое название – «вонючая камедь». Слово «пахнет» мало подходит к асафетиде, уж скорее «смердит» - но вкусы не были тогда слишком избирательными.
Гигиену так и не признавали. К чему? Есть духи, есть пудры, есть благовонные масла, и этим набором можно пользоваться хоть сто раз на дню. Чем больше намешано разных запахов – тем обольстительнее – так диктовала мода. Сохранилась записка, посланная Генрихом Наваррским своей возлюбленной, Габриэль д'Эстре: «Не мойся, милая, я буду у тебя через три недели». Что такое три недели без ванны для любящего сердца в XVI веке ? Сущие пустячки.
Душили все: лицо, тело, прическу, одежду, перчатки… Кожаные перчатки – это было модно и ново, их начали производить совсем недавно. Но запах натуральной кожи считался грубым и неприличным, и поэтому перчаточники вымачивали продукцию в сандаловой, мускусной, ванильной эссенциях.
Перчатки и легли в основу истории возвышения и процветания города Граса. Жители его испокон века делились на тех, кто дубил телячьи кожи и тех, кто взращивал ароматические растения – жимолости, кассии, гиацинты, лилии. С XVI века обе корпорации неустанно искали способы промышленного (как мы бы сказали теперь) производства эфирных масел. Упорные поиски увенчались успехом – заработали перегонные кубы, тайну которых ревностно скрывали арабские мастера, и по всему городу разнесся аромат благовоний. В скором времени грасские парфюмеры получили признание, а близость к морским портам обеспечила им доступ к самым разным сортам заморских кож и душистым растениям всего мира.
О перчатках можно было заботиться меньше: главным стало обилие ароматов. Каждая знатная дама желала иметь личное благоухание, отличное от всех прочих. Выполнить такие заказы можно было только научившись смешивать эссенции: розмарин и гиацинт, резеду и лилию, дубовый мох и бергамот. Искусство композиции духов, известное нынче повсеместно, тоже зародилось в перегонных мастерских Граса.
Метод дистилляции поистине стал универсальным, но с наиболее тонкими цветами – например, с туберозой, с жасмином – обращались по-особому, с наивысшей деликатностью. Лепестки раскладывали на деревянной раме, обильно вымазанной говяжьим нутряным жиром, затем смывали получившийся крем спиртом и выдерживали настой строго определенное время – цветы отдавали свой запах без температурного воздействия. Этот способ получил название «анфлераж».
В 1614 году грасские перчаточники из рук самого Людовика XIII получили патенты на производство духов, а через столетие Европа уже не могла без содрогания представить свою жизнь без грасских ароматов! Парфюмерные лавки наводнили столицы. Версаль получил прозвание «двора духов», положение обязывало менять ароматы каждый день, последним криком моды стал «красный крепон» - бант из ленты, вымоченной в вине с благовониями…
Мужчины не отставали от женщин – даже (в особенности!) великие мира сего. Известно, что даже Наполеон возил за собою в походы солидный кофр, набитый приятно пахнущими горшочками и кувшинчиками, а в мирное время изводил на себя ежемесячно до шести десятков флаконов духов!
Парфюмеры создавали духи для любого слоя общества, даже для отдельных районов. Были духи для модисток и швей, для королевских особ и для простолюдинов, для дам полусвета и дам на покаянии, душистая вода для предместья Сен-Жермен и притирание для прогулок в Булонском лесу…
В конце XIX века химия догнала парфюмерию. С помощью синтеза удалось получить приятные запахи от искусственных веществ: кумарин стал пахнуть свежим сеном, терпинеол – сиренью, названия ванилина и гелиотропина говорили сами за себя… Грасские зелья растаяли в море новых композиций. Но доски для «анфлеража» источают тончайшие ароматы грасской розы до сих пор…
Парфюмеры воссоздали аромат духов королевы Марии-Антуанетты
"МА, по следам королевы" - так называются духи, поступившие в пятницу в продажу в сувенирном бутике Версальского дворца.
Они воссоздают аромат духов, которыми пользовалась королева Мария-Антуанетта - последняя хозяйка дворца, вместе с венценосным супругом Людовиком XVI окончившая свои дни на эшафоте во время Великой французской революции.
Духи "МА, по следам королевы" созданы известным французским парфюмером Франсисом Кюркджяном на основе рецептов XVIII века , приведенных в историческом исследовании Элизабет Фейдо, которая написала целую книгу о любимых ароматах Марии-Антуанетты.
"Основная трудность моей работы заключалась в том, что не существует документа, который однозначно утверждал бы: вот это любимые духи Марии-Антуанетты", - рассказал журналистам Кюркджян.
По его словам, парфюмеры XVIII века еще не знали технологий, позволяющих надолго сохранять ароматы, поэтому вынуждены были постоянно экспериментировать с различными ингредиентами. Тем не менее, отметил Кюркджян, исследование Фейдо позволяет довольно точно установить вкусы Марии-Антуанетты, ее ароматические пристрастия и антипатии.
" Известно , что королева очень любила розы, ей нравились легкие цветочные нотки, а вот чересчур мощных, животных запахов она не любила", - рассказал парфюмер . Итогом его работы стали духи, сочетающие ароматы ириса, розы, жасмина, цветов апельсинового дерева и окрашенные легкими нотками кедра, сандала, тонкинского мускуса, амбры и бергамота.
По словам официального представителя Версальского Сидони Гоше, духа "МА, по следам королевы" выпущены ограниченной серией в тысячу экземпляров. Флакончик, вмещающий 25 миллитров "королевского" аромата, стоит 350 евро. Кроме того, специально изготовлено десять хрустальных флакончиков с духами стоимостью по 8 тысяч евро.
По мнению представителя Версальского дворца, "духи Марии-Антуанетты" могут заинтересовать прежде всего коллекционеров и меценатов, хотя, возможно, привлекут и внимание состоятельных туристов, посещающих действующий во дворце музей. А на вырученные от продажи духов средства дирекция музея намерена приобрести для его экспозиции подлинный дорожный сундук Марии-Антуанетты, находящийся в частной коллекции и отнесенный к категории национального достояния.
Талантливый человек, пусть даже в таком деле. Такие люди в любое время могут извернуться. Не самое достойное занятие, может быть, но собственно "флорентийский синдром" много стран охватил и тогда, и до этого времени.
Все даты в формате GMT
4 час. Хитов сегодня: 40
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет
- участник сейчас на форуме