Сообщение: 92
Настроение: Вы, говорите, искушение это? Не искушайтесь, только и всего! (с)
Зарегистрирован: 08.10.08
Откуда: Украина, Харьков
Репутация:
4
Отправлено: 12.12.08 17:39. Заголовок: Франты XVI-XVII века
Франты XVI-XVII века
Предлагаю поговорить о модниках и модницах того времени. И о проявлениях, выражаясь современным языком, гламура. Гастон Орлеанский коллекционировал шляпы и носил синие очки. Мадам Рамбуйе носила на улице специальную маску, что бы уберечь лицо от загара. Чтобы добиться благородной бледности некоторые дамы принимали мышьяк... Так чем же приходилось жертвовать ради красоты?)))
Сообщение: 27
Зарегистрирован: 20.10.08
Откуда: Россия, Санкт-Петербург
Репутация:
0
Отправлено: 23.10.08 18:50. Заголовок: Мода XVII века
Мода XVII века
ВОИНСТВЕННАЯ МОДА ВРЕМЕН ТРИДЦАТИЛЕТНЕЙ ВОЙНЫ 1618-1648 годы
В начале XVII в. сумрачная и чопорная испанская мода отступила. В своем развитии она дошла до абсурда: одежда превратилась в совершенно не связанный с человеческим телом и его пропорциями. В европейских странах перестали подражать испанскому вкусу и моде. Зрелый, умудренный житейским опытом, галантно-молодцеватый мужчина, смелый создатель своей судьбы — именно для него создается костюм первой половины XVII в. Военные упорно отвергали несовместимую с их тяжелым, смертельно опасным ремеслом тесную, сковывающую движения одежду. И в 30-х годах XVII в. в европейских салонах находят признание элементы немецко-шведской военной формы, которая появилась во времена Тридцатилетней войны (1618-1648). Короткие испанские дутые штаны в виде «шаров-подушек» удлинились ниже колен. Узкий пояс с подвешенной шпагой сменила широкая развевающаяся парчовая лента — перевязь, богато украшенная, ее носили через правое плечо. Какой-то период она даже была частью форменной военной одежды того времени; на ней почти вертикально к полу висела шпага и целый ряд деревянных пороховниц, а с XVIII в. — подсумок для готовых патронов. На смену туфлям пришли высокие военные сапоги из тонкой кожи светлых тонов (преимущественно желтого цвета), часто выше колен, с широкими голенищами и раструбом, изящными шпорами (их не снимали даже на балу) и каблуками. Появление каблуков в мужской обуви объясняется тем, что тяжелые рыцарские доспехи по мере развития огнестрельного оружия заменялись легкими, не закрывавшими ногу до кончиков пальцев. Нога же в стремени нуждалась в прочном упоре. Сыграло свою роль и распространение езды верхом. Каблуки делали цветными; красные имели право носить только дворяне и лишь на балах. Кстати, в сапогах, как уже упоминалось, можно было явиться даже на бал. Стали обильно румяниться, употреблять духи, носить длинные до плеч /нередко крашеные) завитые волосы, закрученные кверху усы с бородой «а ля муш» (буквально — «муха») в виде холеного ^аленького кустика волос на подбородке, жемчужные серьги и мягкую плоскую фетровую шляпу с большими по- разному отогнутыми полями, украшенную развевающимися красными, голубыми, белыми страусовыми перьями. Появилась мода на седину; ввели пудру для волос, но пудрили только виски. Шляпа была не только головным убором Она служила также своеобразным инструментом, с помощью которого мужчина, особенно придворный, выражал тончайшие оттенки своего отношения к тем или иным особам. Каким образом человек снимал шляпу, как держал ее в руке, каким жестом сопровождал поклон, насколько низко она опускалась — все принималось во внимание окружающими. Умение «владеть шляпой» говорило о степени воспитанности светского мужчины. Любопытно, что драгоценности теперь пользуются меньшей популярностью, чем раньше. Зато в моде кружева, как у женщин, так и у мужчин. Даже широкие и элегантные отвороты мужских сапог кокетливо украшают дорогими кружевами. Мужской костюм дополняли очень узкие небольшие (в моде была маленькая рука —I! первый признак мужской красоты и «породистости», то есть аристократического происхождения) перчатки с раструбами, трость и розетки из лент, которые носили на груди или на плече куртки в честь дам сердца. (Цвета этих дополнений обычно повторяли любимые цвета дамы.) В XVII в. (и до начала XIX в.) еще не было Строгого различия в назначении костюмов. В одном и том же светлом (голубом, красном, сером, желтом либо белом) парадном костюме дворянин мог танцевать балу, идти на улицу и на войну. Таким был наиболее распространенный узкий костюм времен Тридцатилетней войны. Военные добавили к нему кое-что и от себя. Прежде всего, это элегантная, желтовато-коричневая куртка из буйволовой кожи, или кожаный колет или буфль у офицеров, украшенный всевозможными галунами и позументами, часто заменяющий панцирь. Не создавая новой модной формы одежды, колет придавал мужчине воинствено-вызывающий характер. Если в предыдущем XVI в. военачальники все еще носили полный панцирь и шлем с забралом, то рядовой солдат (например, копейщик или пикинер) уже тогда имел лишь металлический скорлупообразный нагрудный панцирь, кольцеобразный воротник, шлем и набедренник, то есть латы прикрывали не все тело, а наиболее уязвимые места — голову, грудь, частично руки и ноги. Вместо прекрасных полированных доспехов появляются вороненые (отсюда черные всадники, или рейтары); черным становится и грушевидный шлем (морион). Первые образцы военной униформы появились во время Тридцатилетней войны, когда выдающийся полководец, шведский король Густав П Адольф ввел для своих подков одежду определенного цвета. По-настоящему же она «вошла в моду* лишь в конце ХУЛ в. благодаря королю Франции Людовику XIV. Он первым создал армию на постоянной основе и потребовал, чтобы его полки маршировали на парадах в одежде — сюртуках (от французского surtout — сверх всего) — одного цвета, одного покроя, с одинаковым числом пуговиц и т.д. Всю экипировку (снаряжение) солдат изготовляли и поставляли государственные поставщики. Но это уже другая история... Женская мода эпохи Тридцатилетней войны утрачивает жесткость и чопорность, которую придавали ей многочисленные подбивки и подкладки. Женщина приобретает более естественный и доступный вид. Пестрота расцветок уступает место смешанно-пастельным тонам — бледно-голубому, бледно-желтому, бледно-зеленому и изысканно-благородному цвету слоновой кости. Женское платье избавилось от широких юбок на обручах, линии юбок стали более мягкими и плавными, ткань свободно спадала от талии до пола. Верхнее платье от пояса до мысков туфель всегда было распахнуто, его лиф застегивался пуговицами либо драгоценными подвесками. Другим броским украшением платья являлся большой белоснежный отложной воротник, отделанный кружевами ручной работы, потеснивший стоячий «воротник Марии Медичи» — воротник на каркасе, иногда поднимавшийся выше головы. Форма этих суперворотников была разной — округлая во Франции и двойная в Англии. В моду вошли кокетливые кофточки, короткие декольтированные лифы со шнуровкой. Шею и очень глубоко открытую грудь «закрывали» полупрозрачной вставкой (шемизеткой) из батиста. Неотъемлемой деталью гардероба аристократок становятся появившиеся еще в предыдущем веке женские нижние штаны (калесо или калъсо'ны) из красного шелка с вышивкой и платье для верховой езды — амазонка. В седле женщины сидели боком, имея ног опору — планшет. Женские туфли приобретают небольшой Каблук, а иногда и толстую (до 30 сантиметров) подошву. Правда, обувь на такой подошве носили женщины невысокого Роста. Сначала туфли украшали вышивкой, Во с увеличением каблука ее заменили розетки из лент, крепившиеся на подъеме. Прическа была двух типов. Волосы либо Расчесывали на прямой пробор, укороченные пряди у щек завивали при помощи пара, а заплетенную сзади косу укладывали короной; либо носили челку, боковые пряди взбивали, а на затылке прикалывали шиньон или косу. Активно употреблялись такие косметические средства как румяна, белила и особенно духи. Ими душили не только волосы и платья, но даже... кушанья! Очень модными стали меховые муфты, а особенно маски из черного бархата или атласа. Позднее маски стали признаком куртизанок, приличные же дамы могли их носить только во время праздников или театральных представлений. Женский костюм дополнялся массой различных, в том числе драгоценных, украшений: поясами и поясными кошельками, поясными зеркальцами в оправе и жемчужными нитями бус, впервые появившимися поясными (на цепочке) часами в виде луковицы (нюренбергское яйцо) и подвешенными на цепочке к поясу шкурками, игравшими роль «блохоловок». (Считалось, что все имевшиеся в пышных платьях блохи должны собираться именно здесь.) Иногда «блохоловка» имела вид изящной драгоценной коробочки с небольшим отверстием. В коробочку капали мед, и блохи, привлеченные запахом меда, забирались в нее, а выпрыгнуть обратно не могли. Перчатки украшали не только вышивкой, но и драгоценными камнями. Роскошно вышитые носовые платки обшивали очень дорогими тончайшими кружевами. Спереди украшений выделялись жемчужные ожерелья (жемчуг вообще был очень популярен: нитями из жемчуга даже обвивали руки вместо браслетов) и алмазы. Но гранить их еще не умели. Бриллианты (граненые алмазы) появились только в конце XVII в.
ПИЖОНСКАЯ ЭПОХА ЛЮДОВИКА XIV 1660-1715 годы
Во второй половине XVII в. в европейской моде господствовали вкусы французского двора Короля-Солнца Людовика (Луи) XIV. Это был период расцвета абсолютной монархии во Франции, ставшей культурным центром Европы. Изменились идеалы красоты. Мужчина-рыцарь, воин окончательно превратился в светского придворного. Обязательное обучение дворянина танцам и музыке придает его облику пластичность. На смену грубой физической силе приходят иные, высоко ценимые качества: ум, сметливость, изящество. Мужественность XVII в. — это и величественность осанки, и галантное обращение с дамами. Идеал женской красоты сочетал парадность и кокетство. Женщина должна быть высокой, с хорошо развитыми плечами, грудью, бедрами, очень тонкой талией (с помощью корсета ее затягивали до 40 сантиметров) и пышными волосами. Роль костюма в выражении идеала красоты становится огромной, как никогда ранее. В целом все еще сильны традиции испанской моды, но приспособленной к французским вкусам. Строгую геометрию испанского платья сменили ясные тона и краски, слозкность покроя. То была мода барокко, отличавшегося от стиля Возрождения декоративностью, сложными формами и живописностью. Костюм эпохи барокко всецело подчинен этикету двора и отличается пышностью и громадным количеством украшений. Роскошные костюмы этого времени прекрасно гармонировали с яркими, красочными произведениями стиля барокко в искусстве. Новый эстетический идеал выражался в монументальности и величии, богатстве и красочности одежд. С этого времени французский вкус, и мода завоевали всю Европу и владеют ею в течение нескольких веков. Стоимость нарядов стала фантастической, — например, один из костюмов Людовика XIV имел около 2 тыс. алмазов и бриллиантов. Подражая королю, придворные старались не отстать от моды на роскошные одеяния и если не превзойти самого Короля-Солнце, то, по крайней мере, не ударить в грязь лицом друг перед другом. Недаром пословица того времени гласила: «Дворянство носит свои доходы на плечах 9. В мужском гардеробе насчитывалось не менее 30 костюмов по числу дней в месяце — и менять их полагалось ежедневно! В середине правления Луи XIV появился специальный указ об обязательной смене одежд по сезонам. Весной и осенью следовало носить одежды из легкого сукна, зимой — из бархата и атласа, летом — из шелка, кружев или газовых тканей. К концу XVII в. в основном складываются три важных компонента, из которых и сегодня состоит мужская одежда, — сюртук, жилет и штаны. Входят в моду шелковые красные, голубые, но чаще всего белые чулки с вышивкой и узором; галстук, завязывающийся бантом; и парики, оставившие заметный след в истории моды. Молва приписывает их появление Людовику XIV. В детстве и юности у него были прекрасные волосы — предмет зависти всех модников. Женщины носили сложные, высокие (до 50-60 сантиметров) прически, поддерживаемые проволокой; с прически ниспадали богатые кружева. Одна из наиболее модных причесок того времени называлась, а ля Фонтанж, в честь фаворитки Короля-Солнца. Она удержалась в моде до смерти Людовика XIV. Мария Анжелика де Скорайлль де Рувилль-Фонтанж была дочерью небогатого дворянина. Безукоризненная белокурая красавица с прелестными голубыми глазами, девица Фонтанж пленила короля молодостью, свежестью, но уж никак не умом, весьма ограниченным. Предыдущая фаворитка Людовика XIV называла ее прекрасной... статуей — столь восхитительны были формы Фонтанж. Именно она ввела в моду прическу, сохранившую ее имя от забвения. Как-то в 1680 г. на охоте в лесах Фонтенбло красавица, скача на коне, растрепала волосы о ветку векового дуба и, чтобы поправить прическу, кокетливо обвязала голову... подвязкой от чулок. Эта незатейливая прическа очаровала короля, и он просил свою возлюбленную не носить иной. Уже на следующий день в надежде заслужить благосклонность короля ее примеру последовали придворные дамы, и прическа, а ля Фонтанж вошла в моду на 30 лет. Судьба Фонтанж трагична. Когда беременность обезобразила прелестное личико красавицы, пресыщенный плотскими наслаждениями Людовик XIV оставил ее, приблизив очередную фаворитку.,. Вскоре, 21 июня 1681 г., когда-то ослепительная красавица Фонтанж скончалась. Рожденный ею незадолго до смерти ребенок — плод любовных утех Короля-Солнца — прожил несколько дней. Женская мода второй половины XVII в. менялась чаще, чем мужская, ведь ее законодательницами были многочисленные фаворитки Людовика XIV. Правда, дамскому гардеробу присуща одна общая черта — стремление подчеркнуть (или искусно скрыть) ту часть женского тела, которая у очередной фаворитки была более (менее) привлекательной. Это естественное желание честолюбивой любовницы, пытающейся всеми доступными способами продлить свою власть при королевском дворе. Женский костюм второй половины XVII в. шили из тяжелых дорогих материалов насыщенных и темных тонов: багряного, вишневого и темно-синего. Гладкие ниспадающие юбки середины столетия разрезают и поднимают на боках. Стала видна не только нижняя юбка, но и подшивка верхней юбки. Жеманницы изобретают кокетливые названия для дамских юбок: верхняя называлась «скромница», вторая — «шалунья», ну а третья, нижняя, — «секретница». Изменился и лиф платья. Он снова стянут китовым усом и так зашнурован, что заставляет женщину принимать едва заметный соблазнительный и изящный наклон вперед. Возвращается мода на декольте. Почти всегда оно кокетливо прикрывалось черными, белыми, разноцветными, серебряными и золотистыми кружевами ручной тончайшей Работы. Форма и глубина выреза менялись. Все зависело от прихоти очередной фаворитки. Сначала декольте имело форму овала, затем стало приоткрывать плечи и, наконец, к концу XVII в. приобрело вид неглубокого и неширокого квадрата — нововведение последней фаворитки Людовика XIV, умной и деспотичной маркизы Ментенон. Костюм украшали кружевами и разнообразными лентами: обойными, серебряными, переливающимися, двойными, полосатыми, атласными и др. Мода барокко требовала как можно больше лент и бантов. Бантами обычно отделывали платье от выреза до талии, образуя так называемую «лестницу». Причем банты сверху вниз уменьшались. Украшения и богатая отделка костюма располагались в основном спереди (как и в мужском костюме), поскольку придворный этикет требовал в при отсутствии короля стоять к нему только лицом. Женщины носили туфли на высоком выгнутом «французском» каблуке с очень узким, заостренным носком. Такие туфли требовали осторожной, плавной походки. Обувь обычно изготовляли из дорогих тканей — бархата и парчи, так как большая часть жизни знатных дам проходила в помещении, а поездки совершали в каретах, либо дам, переносили в портшезах. К низу корсажа с правой стороны дамы; прикрепляли ленты или цепочки, а на них подвешивали необходимые для модной женщины аксессуары: зеркало, веер, флакончик с духами и т.д. Новой деталью женского костюма середины века была съемная распашная юбка со шлейфом, имевшая не только декоративное, но и престижное значение — длина шлейфа зависела от знатности происхождения. Если требовали обстоятельства и этикет, шлейф носили пажи. Особо престижно было иметь пажей — негритят. Домашняя одежда в это время для женщин стала совершенно необходимой, так как хотя бы временно избавляла их от тяжелых выходных платьев. Стало модно принимать посетителей во время утреннего туалета в полупрозрачном пеньюаре, цветных тонких шелковых чулках и.., курить! Косметику применяли сверх меры, причем особенной популярностью пользовались черные мушки, которые дамы наклеивали на лицо, шею, грудь и другие интимные места. Мушки из черной шелковой ткани обычно представляли собой разнообразные геометрические фигуры или изображали сценки, порой весьма двусмысленные. Каждая мушка имела свое символическое значение. Так, мушка над губой обозначала кокетство, на лбу — величественность, в углу глаза — страстность. Иногда случайность становилась модной закономерностью: как-то в 1676 г. принцесса Елизавета Шарлота Лалатинская, супруга герцога Филиппа Орлеанского, страдая от холода в королевском дворце, накинула на плечи полосу соболей. Неожиданное и эффектное сочетание меха и нежной женской кожи тоже понравилось придворным дамам, что мода в» прямые полоски меха, украшавшие плечи, они получили название палантин (фр. palatine) — быстро распространилась во Франции, а затем и в Европе. В это время также появляются специальные дамские костюмы для верховой езды: длинная юбка, короткий кафтан и небольшая кокетливая треуголка. В число модных аксессуаров как женских, так и мужских, входили — пояса, украшенные драгоценными камнями, золотой и серебряной бахромой; широкие перевязи, с начала века, опустившиеся с бедра до уровня колена; щегольская трость с набалдашником; часы в виде луковиц; веера; флаконы с духами; нюхательные соли; длинные курительные трубки; косметические коробочки; пуговицы к костюмам (шелковые, серебряные, оловянные и медные); бахрома (шелковая и серебряная); шелковые зонтики с бахромой от дождя и солнца; маски и полумаски; перчатки (суконные с подкладкой, кожаные и шерстяные), обязательно пропитанные дорогими духами и украшенные лентами и кружевами; подвязки; шейные платки и пряжки к ботинкам (обычно серебряные). Дворяне обычно носили обувь белого либо черного цвета на высоких (до 7 сантиметров) красных каблуках и толстых пробковых подошвах, обтянутых красной кожей (позднее — красные туфли с желтыми каблуками). Предполагают, что моду на такую обувь ввел Людовик XIV, отличавшийся небольшим ростом. Туфли украшали узким бантом на подъеме и шелковой розеткой на носке. На охоту надевали высокие сапоги с раструбами — ботфорты. Костюм времен Людовика XIV можно увидеть на многих дворянских портретах той эпохи. Франция стала кумиром европейского дворянства, поэтому правилам хорошего тона и моды, которые она диктовала, следовали не только коронованные особы и их приближенные, но и дворянство в целом. Жизнь дворянства превратилась в театральную пьесу, которую надо было играть с раннего утра до позднего вечера. Начиная со времен Людовика XIV, о Французской моде уже можно говорить как о мировой. «Версальскому диктату» охотно подчиняются все. Происходит почти полное «офранцуживание», а точнее «опаризьенивание» (от слова Париж) Европы. Французская Мода не только стирает национальные различия — она постепенно сближает и внешний вид отдельных сословий. Основным источником информации о моде был журнал «Галантный Меркурий» помогавший французским модам покорять Европу. В этом журнале печатались обзоры к ним прилагались картинки с описанием моделей и указанием, когда и что следует носить, иногда критиковались те или иные нововведения. Кроме этого популярного журнала, новости моды распространялись при помощи двух манекенов из воска — «Большой Пандоры» и «Малой Пандоры». Парижские новинки отправлялись в европейские столицы и пользовались такой сногсшибательной популярностью, их везде так ждали, что «Пандоры» даже имели право беспрепятственного передвижения в военное время. Подражание моде доходило до того, что, например, пунктуальные немецкие дамы не только тратили огромные деньги на французские наряды, но и посылали во Францию своих портных для изучения последних новинок моды...
Сообщение: 188
Зарегистрирован: 25.09.08
Откуда: РФ, Москва
Репутация:
2
Отправлено: 07.11.08 12:08. Заголовок: История французского..
История французского костюма. Французская мода 16- 18 век.
Франция одна из первых стран, совершившая в начале 19 века перелом в истории моды, стала законодателем мира высокой моды. Благодаря известным французским домам моды, каким как Chanel, Dior и другим известным именам, моделирование и создание одежды перестало быть ремеслом и стало искусством.
На мой взгляд, на такое значимое событие в истории мировой моды повлияло очень богатое «модное прошлое» этой страны.
Французская мода всегда была популярной и востребованной. Однако свои собственные фасоны французы начали создавать только в конце 16 века. До этого во французских костюмах чувствовалось влияние итальянской и испанской моды.
Мастерство создания мужских и женских платьев в период с 16 по 18 века сегодня, поражает наше воображение. Как такое великолепие можно сделать своими руками, учитывая то, что в то время не было такого количества технических устройств, как сейчас? Как эти прекрасные творения умелых портных можно было носить, учитывая то, что они весили гораздо больше, чем сегодняшняя одежда? Да, люди всегда жертвовали чем-то, отдавая дань моде, но что же носили французы в те далекие времена, что же считалось модным?
16 век… В 16 веке, каждый светский человек должен был иметь не менее тридцати костюмов, на каждый день месяца, и ежедневно менять их. Все это разнообразие шилось для состоятельных французов из дорогих тканей - бархата, парчи, шелка, сукна - и украшались жемчугом, золотыми и серебряными вышивками. Очень модной частью мужского костюма были вышитые белые рубашки, верхние короткие широкие штаны, собирающиеся внизу на шнуре, и длинные чулки. Также в то время модными считались короткие плащи, часто с отложным воротником; короткие, подбитые мехом плащи со стоячим воротником; огромные гофрированные испанские воротники; полумаски, которые надевали при выходе на улицу.
Военный костюм в 16 веке не имел единую форму, но считалось, что костюмы мушкетеров были более похожи на военную форму. Мушкетеры носили короткую куртку (пурпуан) ярко-красного цвета с малиновыми рукавами, а поверх нее надевали коричневые латы. Костюм дополняли чулки, перевязь и пороховница синего цвета, а также черная фетровая шляпа, украшенная лентой и яркими перьями. В начале 16 века в женской одежде стал моден испанский конусообразный силуэт платья. Придворные дамы стали носить нижнюю воронкообразную юбку из плотной жесткой ткани, в которую вшивались металлические обручи, сверху покрытою тафтой. С такой юбкой носили тугой лиф на каркасе, который стягивал грудь и талию. Под лиф надевалась рубашка с длинными рукавами, а сверху конусообразной юбки с кольцами и лифа – платье с рукавами и на него еще одно верхнее платье - из гладкой ткани, с распашной юбкой. Такой костюм считался парадной одеждой.
В середине 16 века считался модным привезенный Екатериной Медичи из Италии воротник "фреза". Она же ввела в обиход женские панталоны, которые шили из дорогой ткани и покрывали вышивкой шелком, золотом или серебром, полосками парчи.
К концу 16 века стало модно надевать на талию сверху юбки, плоеную оборку, имеющую форму колеса. Лиф платья стал еще уже, появилось очень глубокое округлое декольте, и фрезу сменил стоячий воротник на каркасе, иногда поднимавшийся выше головы. Очень модный в то время аксессуар – маска был популярен и среди дам, который, ко всему прочему считался условием приличия. Обувь в начале 16 века была похожа на медвежью лапу, с широкими тупыми носками, украшенными прорезями и вышивкой. Позже появились легкие туфли с разрезами. Французская знать ходила в нарядной обуви из шелка и бархата. Сапоги в XVI в. были без каблуков и на мягкой подошве.
К концу века у мужских и женских туфель появились каблуки. Женщины носили мягкие закрытые туфли. К концу века, модной стала итальянская обувь без задников на высокой деревянной подошве.
В 16 веке мужчины носили короткие стрижки, дополнявшиеся бородой и усами. Очень модным головным убором французов был "барет" - большой круг ткани, который нашивался на жесткий бортик и соединялся с небольшими полями, которые были украшены жемчугом, пряжками с драгоценными камнями, белыми страусовыми перьями. У дам барет, также считался модным головным убором. Модными у мужчин также были испанские шляпы с высокой тульей и неширокими полями. Мужчины в 16 веке следуя моде, красили и завивали волосы, румянились, пользовались различными ароматическими средствами. Но в конце 16 - начале 17 веков, при Генрихе IV, стало модно гладко зачесывать назад длинные волосы, усы закручивать вверх, и носить остроконечную бородку. В подражание седеющему королю французы пудрили виски. Модным головным убором была шляпа с полями, украшенная белыми страусовыми перьями.
Дамы до конца 16 века укладывали волосы надо лбом в виде валиков, украшали бусами или изогнутым в форме прически чепчиком с вуалью. К концу 16 века появилось два типа дамских причесок: волосы завивали волнами и зачесывали назад, или же их поднимали вверх и закрепляли на проволочном каркасе. Иногда дамы носили парики.
17 век… В 17 веке основные элементы мужского костюма остались те же, это белье (сорочка, штаны), куртка, верхняя одежда, головные уборы, обувь.
Мужской костюм начала 17 века находился под влиянием военизации, однако в середине века появился новый идеал мужской красоты — в подражание малолетнему королю Людовику XIV был создан полудетский облик. Костюм этого периода состоял из сорочки, богато украшенной кружевом и бантами, короткой куртки — весты с рукавами до локтя и штанов-ренгравов, доходящих до колен.
В конце века появился новый вид придворной одежды — жюстокор, покрой которого и сам термин заимствованы из военной форменной одежды. Жюстокор был костюмом короля и высшей знати, имел прилегающий силуэт, расширенный книзу, с поясом-шарфом на линии талии, с застежкой на ряд мелких пуговиц и петлиц. Рукава вверху узкие с расширенным низом и широкими отложными манжетами. Под него надевали камзол — одежду без рукавов и воротника. Камзол был короче на 10-15 см. чем жюстокор и контрастировал с ним по цвету.
В 17 веке модной считается верхняя короткая одежда, в основном это были плащи без рукавов типа накидки или с рукавами на яркой теплой подкладке. Также очень модной частью мужского костюма были шелковые или шерстяные чулки белого, голубого, красного цвета с вышивкой и узором.
Нижнее женское платье в 17 веке состояло из лифа или корсета и юбки. Основу женского платья составлял костяной корсет с металлическими пластинками. Нижняя часть платья не имела жесткой основы, но держала пышную форму, благодаря нижней и верхним накрахмаленным юбками. Верхним платьем служил широкий распашной роб с широкими укороченными рукавами и высокой линией талии. Роб застегивался на петлицы и пуговицы, оставляя открытой весь перед нижнего платья. Во второй половине 17 века главной выразительной линией женского костюма— стала линия двойной юбки. К лифу пришивали обычно две юбки: фрипон (нижняя) и модест (верхняя). Нижнюю юбку шили из тафты, муара, камлота. У верхней юбки спереди остался разрез, но полы его драпировали, подкалывали к лифу с помощью шнурков и бус, отворачивали подкладкой вверх. Роб, который имели право носить только дворянки, шили со шлейфом. Юбка роба, распашная от талии, также драпировалась и отворачивалась, открывая нижние юбки.
В конце века силуэт женского платья сильно меняется. Очень модными становятся высоко поднятые драпировки, расположенные сзади на юбке, на волосяной прокладке.
Украшение женского платья находится под влиянием придворного этикета и стиля барокко. В начале века наблюдается стремление расположить всю отделку и украшения спереди (что характерно и для мужского костюма). Это было вызвано необходимостью, в присутствии короля, стоять к нему только лицом.
Очень модными женскими аксессуарами были светлые шелковые чулки, перчатки, галстуки-шарфы, кружевные косынки, передник, белый или цветной, отделанный кружевом, бахромой, рюшами, вышивкой, складные веера, часы, подвешенные к поясу, или зеркало в дорогой оправе. Из ювелирных украшений особенно ценились жемчужные ожерелья, розетки, серьги, браслеты, кольца, диадемы. Очень модным считалось наклеивание на лицо, шею и грудь мушек из черной шелковой ткани. Женские туфли делались из цветной кожи, парчи, бархата имели высокий изогнутый каблук и узкую заостренную носовую часть. Их украшали бантами, пряжками, розетками. Мужчинам обувью служили сапоги с раструбами и отворотами, а также полузакрытые туфли с бантами, пряжками, розетками, с квадратными носами и ремнями. В плохую погоду сверху надевали кожаную обувь без задника — предшественницу наших галош — на деревянной подошве. К этому же времени относится появление в мужской обуви высоких каблуках красного цвета.
Мужские прически в начале 17 века выполнялись из собственных длинных или полудлинных волос, в конце века их заменили огромные парики рыжего цвета, напоминающие львиные гривы. Женские прически (знатные дамы почти не носили головных уборов) на протяжении периода менялись несколько раз: от сравнительно гладкой с прямым пробором спереди, с косами, локонами и узлом до высоко вздымающейся прически фонтанж, состоявшей из комбинаций локонов и крахмальных наколок. В конце века прическу фонтанж дополняли проволочным каркасом, на котором укрепляли драпировку шелкового газа, кружева, искусственные цветы ленты.
18 век…
Французский мужской костюм состоял из белья, камзола, жюстокора и кюлотов. В первой половине 18 века сорочка украшалась кружевом на манжетах и высоких жабо. Жюстокор был прилегающего по талии силуэта и расширялся к низу. Нижняя часть жюстокора, состоящая из клиньев, была на жесткой полотняной или волосяной прокладке. Все детали подчеркивались вышивкой. Жюстокор шили из бархата, шелка, атласа, позже из шерстяных и хлопчатобумажных тканей. К концу века он становится строже и проще. Камзол в начале века почти полностью повторяет фасонные и декоративные линии жюстокора. В течение 17 века камзол также меняет форму, он укорачивается и к 60-м годам становится на 20 см. ниже линии талии.
В 70-х гг. появляется изысканный мужской костюм - фрак, прилегающий по бедрам, со скошенными полами, узким рукавом и небольшим стояче-отложным воротником, впоследствии замененным высокой стойкой. Фрак сначала шили из шелковых и бархатных тканей, используя вышивки, и пышную отделку. К концу века фрак носят с камзолом, кюлотами, белыми чулками, плоскими туфлями. Обычно все три основные части мужского костюма (фрак, камзол и кюлоты) выполнялись в одном цвете или камзол и кюлоты — однотонные, фрак — в тональной гармонии с ними. Иногда камзол был белым с богатой вышивкой цветным шелком.
В конце века вместе с нарядным французским фраком появляется повседневный английский — двубортный с высоким срезом бортов, отложным воротником и большими отворотами. Его шили из шерсти или плотной хлопчатобумажной ткани.
Очень модной верхней одеждой стали теплые и удобные сюртуки, отделанные мехом, часто на меховой подкладке. В 18 веке в моду вошли шейные платки из белого полотна или батиста, которые туго забинтовывали на шее, а поверх них модники носили черную шелковую ленту. Очень модным украшением костюма считались брелоки, прикрепляемые на плетеных шнурках или цепочках к поясу кюлот.
В 18 веке, в женском платье опять стали использовать нижнюю каркасную юбку с металлическими обручами или обручами из китового уса. Юбка пристегивалось на пуговицах к жесткому корсету. Корсет плотно шнуровался сзади. Во второй половине века нижнюю юбку с кольцами заменяют двойными фижмами — две полукупольные формы (для каждого бедра отдельно), которые соединялись тесьмой на талии. На этой каркасной основе уже в начале века появляется новый вид женского платья — кунтуш, или платье со складкой Ватто. Это свободное цельнокроеное платье, узкое в плечах, мягко падающее на широкий каркас по линии бедер. Спереди кунтуш низко открывал шею и грудь. Костюм дополняли светлые шелковые чулки с вышивкой, туфли на высоком изогнутом каблуке.
В конце 70-х годов под влиянием классицизма создаются платья «англез». В этих платьях не использовали каркасные юбки с кольцами, а создавали изогнутый силуэт с помощью волосяной прокладки. Платье «англез» состояло из облегающего лифа и прямой сборчатой юбки. Декольте чаще всего было закрыто нагрудной косынкой. Более нарядным вариантом было двойное платье, где верхнее застегивалось на груди, оставляя открытым весь перед нижнего платья.
Очень модными украшениями женских платьев были букеты искусственных цветов, прикрепленных к груди, часы-брелок на цепочке, рюши из кружев. В конце века стали модными такие драгоценные мелочи, как пуговицы, пряжки на поясах и подвязках, брошки и заколки, гребни для причесок, ручки вееров, зеркала и другие аксессуары.
В 18 веке прически приобрели особое значение. В первой половине периода были модны небольшие по объему головки с открытым лбом, буклями или локонами. В 70—80-х годах прически становятся чрезвычайно сложными и высокими. Прически были настоящими произведениями искусства, составлявших единое целое с головным убором; в них находили отражение международные события, успехи в технике. Прически делались несколько часов и обильно посыпались пудрой. Мужчины завивали парики в боковой части, сзади их укладывали косичкой с бантом.
В конце века у женской обуви имелся высокий каблук. Черная обувь считалась парадной, коричневая предназначалась для прогулок, красная и белая, была привилегией знатных дам.
Начиная с 19 века, французская мода стала более капризной и не постоянной, чем 16 – 18 века. Но, несмотря на свое, своеобразное постоянство мода того периода действительно очень интересна и притягательна. Недаром многие модельеры, дизайнеры, декораторы, художники, скульпторы и другие талантливые люди, до сих пор черпают вдохновенье в этой, на мой взгляд, очень романтической эпохе.
А.Портье по рисунку Ф.-К.Конт-Кали. Двор Франциска I (1530). 1854. Двор Генриха III (1580). 1854. Раскрашенная гравюра на стали.
А.Портье по рисунку Ф.-К.Конт-Кали. Двор Генриха IV (1600). 1854. Двор Людовика XIII (1630). 1854. Раскрашенная гравюра на стали.
Г.-К.Монто по рисунку Ф.-К.Конт-Кали. Двор Людовика XV (1715). 1854. Раскрашенная гравюра на стали. А.Портье по рисунку Ф.-К.Конт-Кали. Двор Людовика XVI (1780). 1854. Раскрашенная гравюра на стали.
Благодаря инициативе Генриха IV, чьё планирование национальной экономики возвеличивало продукцию роскоши, которая была коммерчески важной во Франции, были приняты решительные шаги по установлению французского производства гобеленов. В 1608 Генрих официально признал французские мастерские (использовавшие метод высокого утка) Жирарда Лорена и Дюбот, основав их в Лувре, и в то же время он способствовал иммиграции фламандских ткачей, практиковавших метод низкого утка, которые могли помочь Франции конкурировать с процветающими индустриями Брюсселя и Антверпа.
На рубеже 16-го -17-го веков 2 фламандских ткача были доставлены во Францию в соответствии с государственным распоряжением установить в Париже станки низкого утка: это были Франсуа де ля Планше (или Франц Ван ден Планкен; 1573-1627) и Марк де Команс (1563-до 1650). Для них были созданы достаточные условия работы в старых мастерских семейства Гобелинс по окрашиванию на окраинах города, и так началось образование, которое с тех пор и носит это название. Одним из их наиболее амбициозных продуктов было аллегорическое изображение, восхваляющее Катерину Медичи в обличии Артемиды. Картоны для этого комплекта были в целом сделаны французским художником маньеристом Антуаном Кароном (1515-93). Сила барокко и энергия фламандских художников Питера Поль Рубенса (1577-1640) и Симона Воета (1590-1649) внесли новую жизнь во французские образы начала 17-го века.
Де ля Планш умер в 1627, и его сменил его сын, который порвал с семейством Команс и переехал в Фаборг Сен-Жерман-де-Пас, оставив Комансов в «Гобелинс». Соперничество усилилось, но обе стороны продолжали выпускать продукцию как в большом количестве, так и хорошего качества, пока в 1662 году их не вытеснила королевская фабрика, выкупившая работы «Гобелинс» на их месте.
«Гобелинс» официально открыли в 1667, получив титул Manufacture Royale des Meubles de la Couronne («Королевская фабрика домашних украшений для короны»). Изначально она включала в себя все ремесленные мастерские короля (ткачей гобеленов, столяров-краснодеревщиков, золотых дел мастеров, серебряных дел мастеров и др.), которые производили домашние принадлежности для королевских приближённых, особенно в замке Версаль. Министр финансов Луи XIV Жан-Батист Кольберт (1619-83), который всегда внимательно следил за возможностями выгоды, нанял квалифицированный персонал не только из де Ля Планш и магазинов Команс, но также из старой сети Лувра, и так основал новую индустрию гобеленов, работавшую со станками низкого и высокого утка. Первым директором «Гобелинс» был художник Шарль Ле Брун (1619-90), который управлял недолговечными работами с гобеленом, введёнными в 1658 предшественником Кольберта, Николя Фукетом (1615-80), в своём замке Вокс-ле-Виконте близ Парижа. Ле Брун прилагал множество усилий на его новом посту и подтвердил наличие у себя особого таланта при задаче празднования славы Луи XIV. Среди важнейших комплектов, которые он спроектировал, были «Элементы», «Времена года», «Дети-садовники», «История Александра» и, помимо прочих, «Жизнь Луи XIV» и «Королевские резиденции» (большинство этих комплектов находится в Mobilier National в Париже).
Когда Ле Брун умер, директором стал художник Пьер Мигнар (1612-95). Из-за растраты королевской казны «Гобелин» закрыли в 1694. фабрику снова открыли в 1699, когда в дизайне гобеленов Клодем Одраном III (1658-1734), разработавшим такие комплекты как «Гротескные месяца» и «Портреты богов», была представлена более светлая тенденция, в которой использовались новаторства по оформлению, особенно гротескные. В свою очередь, Луи XV (1710-74) был отмечен в комплекте «Охота» художником рококо Жан-Батистом Одри (1686-1755). Одри был директором «Гобелинс» с 1733 вплоть до его смерти в 1755, когда его сменил Франсуа Буше (1703-70), выдающийся художник-директор 18-го века. Буше и Шарль-Антуа Копель (1694-1752), художник стиля рококо, разработали популярные гобелены alentours, в которых главная фигура по мере того, как рисунок ограничивается рамкой, симулирующей позолоченное дерево, затмевается обильным использованием орнаментальных символов, окружающих её. «Любови Бога» Буше были также alentours и пользовались большим успехом и популярностью, особенно среди английской знатиe. «История Дон Кихота» (Mobilier National, Париж) была разработана Копелем и повторно ткалась 9 раз в период между 1714 и 1794 годами.
Многогранная и изысканная элегантность Одри создавала для ткачей новые проблемы. Теперь действительно перед ними возникала необходимость научиться красить катушкой, так как к этому периоду появлялись сотни новых средств обесцвечивания, идеальных как для шерсти, так и для шёлка, для выделения практически незначительных тоновых корректировок; и скрещивание утка вводилось для усиления практически невидимых переходов при использовании наилучших текстильных методов.
«Гобелинс» выстояла во времена Французской революции. Наполеон будучи императором, подобно Луи XIV, желал искусства обожествления и заказал комплектов гобеленов (1809-15; Mobilier National, Париж), посвящённых его правлению. Картины таких французских неоклассических художников, как Жак-Луи Давид (1748-1825), Карл Вернет (1758-1836) и Анна-Луи Жироде-Триосон (1767-1824) были переложены на гобелены в конце 18-го — начале 19-го веков.
Другая важная государственная фабрика была открыта в 1664 в Бевайс под управлением Флемингов, Луи Хинарта в течение 20 лет и Филиппа Бегаля в течение более 27 лет. Его управление осуществлялось также как и в «Гобелинс». Бевайс, однако, был частным концерном с королевским контролем, нацеленным на выпуск гобеленов для знати и богатых буржуа, в то время как «Гобелинс» предназначалась лишь королю.
2 вида декоративных вставок были особенно тщательно разработаны в «Бевайс» в конце 17-го века: архитектурная композиция и гротеск. Первый, как в комплекте «Морские триумфы» (1690; Banque de France, Париж), обычно изображает сложную фантастическую архитектуру, напоминающую фигуры барокко. Во втором архитектурные рисунки обозначают комплекс вставок, окаймляющих смесь рельефов, выемок, ваз, музыкальных инструментов, обмоток, масок и комедийных актёров, как например, в «Танцоре на канате и верблюде» (1689; Mobilier National, Париж).
Оба Одри и Буше работали для фабрики «Бевайс». «Басни Ла Фонтейн» Одри были в числе наиболее популярных гобеленов 18-го века. В 1736 Буше оформил сцены в итальянском жанре для комплекта «Деревня празднеств» и позднее во «Втором китайском комплекте» нарисовал китайские фантазии. Он также разработал различные пастушеские сцены с приятно возбуждающими обертонами. Фабрика «Бевайс» стала известной, благодаря гобеленам для покрытия мебели и вставкам для ширм. Их обычно делали в цветочном дизайне, и в 19-ом веке было особенно модно выполнять их в хорошо сотканном шёлке. К концу века несмотря на то, что были достигнуты высокие технические стандарты, художественность достигла упадка.
Фабрики близлежащих старинных общин по изготовлению гобеленов Аубуссона и Феллетина, которые продолжали деятельность 1 с половиной века в качестве скромным частных мастерских, получили разрешение на использование королевской метки Аубуссон в 1665. Из небольшого домашнего производства, в котором ткачи независимо друг от друга ткали недорогие гобелены на их станках низкого утка для клиентов буржуа, мастерские гобеленов превратились в места по производству покрывал, обёрточных тканей и ковров в Аубуссоне. Наиболее эффектными гобеленами были chinoiseries, или комплект жанровых фантазий Китая, тема популярная в искусстве рококо. Разработанные Жаном Пилльменом (1728-1808) были наиболее популярными. Грубые и достаточно скучные verdures, или «садовые гобелены», являвшиеся первыми гобеленами «Бевайс», были довольно многочисленными. Архитектурные вставки Аубуссон либо копировали работы фабрик «Гобелинс» и «Бевайс» с более сложными элементами и добавлением животных, либо изображали настенную ткань с узорами и изображением группы декоративных предметов и гирлянд, Фабрика добилась наибольшего успеха при производстве ковров с традиционными геометрическими орнаментальными мотивами или цветочными дизайнами.
Доминирующим влиянием на индустрию Брюсселя в 17-ом веке пользовался антверпский художник Питер Поль Рубенс, чьим самым известным комплектом был «Триумф причастия» (1627-28). Копий и повторения его стиля было множество. Тяжелые и законченные колоны часто заменялись границами края. Более скромными были гобеленовые версии жанровых картин Давида Тениерса Младшего (1610-90), в которых граница часто симулировала подлинную рамку картины.
Первая значительная фабрика гобеленов в Германии была открыта в 1604 в Мюнхене герцогом Максимилианом Баварским. Дизайнеры и ткачи были фламандцами. Несмотря на закрытие фабрики после лишь 11 лет деятельности, качество её работ было восхитительным. Вслед за потерей религиозной свободы во Франции с выходом Нантского указа 1685 многие французские ткачи, особенно из фабрики Аубуссон, бежали из Германии от преследований также, как и фламандские ткачи 16-го века. Мастерская, отрытая в 1686 в Берлине выдающимся выборщиком Фредериком Вильямом Бранденбургским (1620-88), приняла многих из разбежавшихся ткачей Аубуссона. На ней ткались гобелена в основном для дворцов, построенных сыном выдающегося выборщика, королём Фредериком I Прусским (1657-1713), после смерти которого фабрика была закрыта.
Французские дизайнеры и ткачи продолжили выпускать большое количество гобеленов в 18-ом веке. Центрами производства гобеленов были в основном Мюнхен, Берлин, Варцбург, Дрезден, Швабах и Эрланген.
В Скандинавии гобелены для королевской знати Дании и Швеции ткались в Копенгагене и Стокгольме. Ткачи и дизайнеры были обычно французами и фламандцами. Норвегия и Швеция продолжали выпускать гобелены для народа. Из приблизительно 1,300 зарегистрированных в Норвегии гобеленов около 1,250 было сделано в небольших деревенских общинах. Эти гобелены были обычно грубыми по текстуре, стилизованными и схематичными по дизайны и ярко раскрашенными.
Джеймс I в 1619 королевской хартией основал фабрику гобеленов в Мортлейке близ Лондона. Её работниками было около 50 фламандцев. Филипп де Мэхт, член знаменитой в конце 16-го — 17-го веков семьи датских ткачей гобеленов, был выкуплен из парижской фабрики де Ла Планше-Команс, где он был главным ткачём, пост которого занимал и в Мортлейке. Королевская фабрика процветала под патронажем монархов Стюартов Джеймса I и Чарльза I. Моделями для многих ранних работ, выпущенных в Мортлейке, были гобелены, сделанные в Брюсселе. Рубенс поставлял картоны и в 1623 предложил Чарльзу I купить 7 из картонов Рафаэля для «Деяний апостолов». Новый комплект был соткан из этих картонов в Мортлейке и сохранился в Mobilier National в Париже. Вновь созданные границы были добавлены известным фламандским художником английского двора Сэром Энтони Ван Диком (1599-1641). Несмотря на то, что фабрика вынесла пуританскую строгость периода республики, она достигла спада при Чарльзе II и была закрыта в 1703.
С конца 17-го века Франциз Пойнтс (умер в 1685) и его братья содержали студию в Сохо, где несколько ткачей, изначально нанятых на королевскую фабрику, создавало особенный стиль гобеленов, основанный на китайских и индийских работах по лакировке.
Кардинал Франческо Баберини, племянник Папы Урбана VIII, в 1633 открыл в Риме фабрику по производству гобеленов. Даже несмотря на патронаж со стороны Папы, она просуществовала лишь до 1679. Клемент XI пытался открыть другую римскую гобеленовую мастерскую в 1710, но также потерпел неудачу. В течение 18-го века в Турине и Неаполе краткое время существовали другие небольшие фабрики. На них в основном работали ткачи, потерявшие работу с закрытием фабрики Медичи (Arrazeria Medicea) во Флоренции.
В течение 15-го и 16-го веков франко-фламандские гобелены импортировались в огромных количествах, и фламандские ткачи приглашались в Испанию для их починки и соответствующего ухода за ними. Короткое время в 17-ом веке фабрика, основанная Филиппом IV (1605-65), действовала в Пастране, близ Мадрида. До основания Филиппом V (1683-1746 Real Fбbrica de Tapices y Alfombras de Santa Barbara (Королевской фабрики гобеленов и ковров Святой Барбары) в 1720 в Мадридеat в Испании не производилось значимой гобеленовой продукции. Первоначально ткачами и директором были фламандцы. Первые гобелены, сотканные в Испании, были сделаны на основе картонов таких фламандских художников рококо, как Дэвид Тенер Младший (1610-90) и Филипс Уверман (1619-68), или основаны на известных картинах такие итальянских художников, как Рафаэль и Гвидо Рении (1575-1642). Когда директором стал художник раннего неоклассицизма Рафаэль Менгс (1728-79), фабрика вступила в свой замечательный период. Испанский художник Франсиско Байеу (1734-95) и его зять художник Франсиско Гойя (1746-1828) были уполномочены рисовать картоны. С 1777 по 1790 года Гойя создал 43 картона для серии «Los Tapices» («Гобелены»), изображавшую обычную жизнь испанцев. Нарисованные модели для этой работы являются одними из лучших работ Гойи в стиле рококо.
Французы разрушили фабрику в 1808, но после наполеоновской оккупации производство было восстановлено вплоть до 1835. Гобелены, выпущенные в этот период, были в большинстве своём копиями работ 18-го века.
Фабрика гобеленов, работниками которой были ткачи из «Гобелинс», была учреждена в Санкт-Петербурге в царём Петром Великим (1672-1725). Хотя продукция выпускалась до 1859, она часто сталкивалась с трудностями. Наиболее яркими дизайнами были комплект гротесков (1733-38) и серии портретов, самые запоминающиеся из них изображали Екатерину Великую (1729-96).
Отправлено: 08.11.08 00:47. Заголовок: Мода 17 века Мужско..
Мода 17 века
Мужской костюм начала 17 века находился под влиянием военизации, однако в середине века появился новый идеал мужской красоты — в подражание малолетнему королю Людовику XIV был создан полудетский облик. Костюм этого периода состоял из сорочки, богато украшенной кружевом и бантами, короткой куртки — весты с рукавами до локтя и штанов-ренгравов, доходящих до колен.
В конце века появился новый вид придворной одежды — жюстокор, покрой которого и сам термин заимствованы из военной форменной одежды. Жюстокор был костюмом короля и высшей знати, имел прилегающий силуэт, расширенный книзу, с поясом-шарфом на линии талии, с застежкой на ряд мелких пуговиц и петлиц. Рукава вверху узкие с расширенным низом и широкими отложными манжетами. Под него надевали камзол — одежду без рукавов и воротника.
Свинцовые белила. Маски к середине 17 века были делом уже совсем обычным. А вот про очки - не могли бы рассказать, совершенно про это не слышала. Это что первые темные очки были?
Отправлено: 13.12.08 18:55. Заголовок: Страсть к кружевам п..
Страсть к кружевам приняла такие размеры, что в XVII веке во время Тридцатилетней войны специально заключались "кружевные перемирия", чтобы господа военные успели постирать свои пышные воротники и манжеты и просушить их, развесив на своих мушкетах. Кружевами обшивали не только рубашки, даже мужские сапоги были кокетливо украшены дорогими кружевными вставками.
Сообщение: 108
Настроение: Вы, говорите, искушение это? Не искушайтесь, только и всего! (с)
Зарегистрирован: 08.10.08
Откуда: Украина, Харьков
Репутация:
4
Отправлено: 25.12.08 19:08. Заголовок: В 17 веке в Европе в..
В 17 веке в Европе в моду вошли очки. Мужчины заказывали себе целые коллекции этих модных аксессуаров. Они делались в больших оправах с цветными стеклами. Я уже упоминала, что известный пижон Гастон Орлеанский имел очки с синими стеклами.
А европейские модницы были готовы жертвовать ради красоты своим здоровьем и, даже, рисковать жизнью - чтобы добиться благородной бледности они пили уксус, ели мышьк и использовали белила содержащие свинцовые соединения и тот же мышьяк. В случае с последними красотки попадали в замкнутый круг свинцовые белила-сыпь по лицу (благодаря "полезности" косметики)- еще более толстый слой белил.
Ну не то чтобы мертвенно бледными, но этот способ применялся весьма широко. Как и мышьяк в определенных дозах уксус вызывает устойчивую бледность. Оно и неудивительно) Хлебни уксусу и посмотри на себя в зеркало)))
Сообщение: 111
Настроение: Вы, говорите, искушение это? Не искушайтесь, только и всего! (с)
Зарегистрирован: 08.10.08
Откуда: Украина, Харьков
Репутация:
4
Отправлено: 26.12.08 15:31. Заголовок: МАКСимка пишет: А о..
МАКСимка пишет:
цитата:
А они пили разбавленный уксус или его в чистом виде?
Вот этого не помню... надо посмотреть. Клеопатра - та явно чистый, раз в нем жемчуг растворялся. А в 17 веке, думаю, его все-таки разбавляли или мешали с чем-то... Хотя, все-равно верный способ наравне с нужным цветом лица заполучить еще и язву желудка.
Сообщение: 117
Настроение: Вы, говорите, искушение это? Не искушайтесь, только и всего! (с)
Зарегистрирован: 08.10.08
Откуда: Украина, Харьков
Репутация:
4
Отправлено: 15.01.09 17:56. Заголовок: В XVII веке Франция ..
В XVII веке Франция становится законодательницей в области мод и причесок. Окончательно складывается стиль барокко, наиболее полно выражающий вкусы аристократии этого времени. Прически эпохи барокко были всецело подчинены этикету двора и отличались пышностью, чопорностью, огромным количеством украшений и сложной техникой выполнения. В начале XVII века прическа у мужчин состояла из длинных волос, распущенных по плечам. Дворяне отпускали маленькую бородку и небольшие усы у края губ. Позже вошли в моду парики. Пышная прическа состояла из массы длинных, завитых в локоны волос, причем модным цветом волос считался белокурый. Этот парик напоминал львиную гриву. Женская прическа в течение второй половины XVII века менялась бессчетное число раз. Из кратковременных мод можно выделить несколько типов причесок. В 60-х годах прическа еще сохраняла некоторую естественность. Волосы расчесывали на прямой пробор и пышно взбивали над висками, скрепляя сзади на шее, а завитые концы волос спускали в виде двух длинных локонов на плечи — «а 1а Мапсгт». С 70-х годов женская прическа стала напоминать но форме мужской парик. Локоны укладывали рядами так высоко, что иногда прическа возвышалась надо лбом на 50-60 сантиметров. Иногда дамы этого времени носили гладкую прическу с узлом, сколотым на затылке, так называемый узел смирения. С 90-х годов в моду вошла прическа фантанж. Она состояла из комбинации локонов, уложенных на голове рядами и для твердости смазанных белком, и выгнутого в различные фантастические формы проволочного каркаса, украшенного сложенным в складки газом, кружевом, цветами и лентами . В случае необходимости прическа дополнялась искусственными волосами.
Подобные громоздкие прически иногда носили неделями, особенно, накануне больших праздников, когда парикмахеры оказывались в дефиците. В таких случаях, модницам приходилось спать сидя, чтобы не испортить прическу.
Заранее прошу прощения за возможное неудобство прочтения, но пришлось фотографировать, т.к. текст без изображений в данном случае неполон. Материалы взяты из книги Р.В. Захаржевской "История костюма".
Сообщение: 5198
Зарегистрирован: 20.10.08
Откуда: Россия, Санкт-Петербург
Репутация:
28
Отправлено: 04.09.10 13:51. Заголовок: Вычитал, что у щегол..
Вычитал, что у щеголей во времена Людовика XIII была мода отращивать длинный ноготь на мизинце (!). Мольер в своем "Мизатропе" высмеивал эту устаревшую моду:
"Какою доблестью, достойной уваженья, Сумел добиться он у вас расположенья? Чем мог он вас пленить, скажите не шутя? Не на мизинце ли отделкою ногтя?"
Сообщение: 5369
Зарегистрирован: 20.10.08
Откуда: Россия, Санкт-Петербург
Репутация:
28
Отправлено: 19.10.10 17:33. Заголовок: История моды. Главны..
Главный пижон XVII века - Людовик XIV
Во второй половине XVII в. в европейской моде стали господствовать вкусы французского двора короля-Солнце Людовика XIV Великого (1638-1715), определившего характер своего правления знаменитой фразой: «L Etate с'est moi!» (по франц. — «Государство — это я!»). Жизнь при дворе подчинялась строгому этикету и представляла собой бесконечно длящийся спектакль, главным действующим лицом которого был король.
С началом правления Людовика XIV поменялись идеалы мужской красоты. Красавцем теперь стал называться мужчина, не способный к физическому труду. Красивая тонкая кисть, непригодная к работе, зато умеющая нежно и деликатно ласкать. Красивая маленькая ножка, движения которой похожи на легкий танец, едва способная ходить и совершенно не способная ступать решительно и твердо.
Мужчина-рыцарь, воин окончательно превратился в светского придворного. Обязательное обучение дворянина танцам, музыке придавал его облику изящность. Его манеры, пластика вырабатывались главным образом под влиянием любимого извлечения двора — балета, который исполнялся тогда не профессионалами-артистами, а придворными и членами королевской семьи. Благодаря постоянным занятиям танцами, мужчины освоили округлые жесты, грациозные поклоны. На смену грубоватым повадкам и физической силе пришли иные высоко ценимые качества: ум, хитрость, изящество. Мужественность XVII в. - это и величественность осанки, и галантное обращение с дамами. В который раз женские вкусы поменялись: импозантный, надменный мужчина с тонкими чертами изнеженного лица и мелодичным голосом, изыскано обходящийся с дамами, ловкий охотник, наездник и танцор — вот их новый кумир. Таков портрет типичного придворного щеголя. Таким был король Людовик XIV!
...Людовик обладал незаурядными художествеными дарованиями. Так, он безошибочно играл на многих музыкальных инструментах, в оркестре улавливал малейшую фальшь и до 32 лет (вплоть до 1670 г.) танцевал на сцене в постановках классического балета, нередко его партнером был знаменитый танцор того времени Пьер Бошан. Недаром балет стал одним из любимейших развлечений придворной знати...
...Кстати, угодных себе дворян Людовик XIV осыпал наградами, придумывая им должности, которые щедро оплачивал. Среди придворных был хранитель королевской трости, хранитель королевского парика, надзиратель за королевским ...ночным горшком. Примечательно, что последняя должность считалась особо почетной: человек, следивший за королевским «стулом», больше других знал о состоянии здоровья Его Величества. Среди французского дворянства считалось особой привилегией присутствовать при утреннем одевании королевской персоны, которое занимало не менее двух часов...
Именно с легкой руки Его Величества Людовика XIV стоимость нарядов стала фантастической. Так, один из его костюмов — пошитый самым знаменитым портным того времени Жаном Барайоном — оценивался в 2 миллиона ливров: на нем было одних только алмазов и бриллиантов около 2 тысяч! Подражая королю-Солнце, его придворные старались не отстать от моды на роскошные одеяния, и если не превзойти самого августейшего монарха, то, по крайней мере, не ударить в грязь лицом друг перед другом. Образцами для подражания королю стали не только его одежда, походка, но и содержимое вошедших в моду карманов.
Великолепный Людовик играл свою роль властелина цивилизованного мира с таким достоинством и тактом, что его вкусы, в том числе в моде, были приняты в качестве образца. (При этом его интеллектуальные способности историки, да и фрейлины королевы в один голос оценивали как весьма средние). Актер он был божьей милостью и ни разу за все свое очень долгое правление не сбился со своей роли абсолютного монарха. Быть одетым так же, как король-Солнце, означало проявить верноподданическую покорность. Мода стала льстивым царедворцем.
По примеру Его Величества в мужском гардеробе насчитывалось не менее 30 костюмов по количеству дней в месяце — и менять костюмы полагалось ежедневно! А в середине правления Людовика XIV появился еще один королевский «сюрприз» — специальный указ об обязательной смене одежд по сезонам. Весной и осенью следовало носить одежды из легкого сукна, зимой — из бархата, ратина и атласа, летом — из тафты, шелка, кружев или газовых тканей. Так что недаром пословица того времени гласила: «Дворянство носит свои доходы на плечах», дорогой роскошный костюм был признаком роскоши и эталоном красоты той поры.
Сочетание цветов в одежде поначалу было довольно яркое и дерзкое: синий с алым либо темно - синий или темно-зеленый с белым и т. д. Только позднее, по мере взросления, а потом и старения Его Величества, в моду вошла гамма теплых тонов — коричневых, золотистых, табачных в сочетании с золотом. Особо модны стали полутона.
...Кстати, Людовик не жаловал черный цвет и черной стали делать только траурную одежду.
Большой траур отличался от малого широким черным плащом и спущенной со шляпы черной вуалью. Его надевали только на похороны. В малом трауре шляпа имела черный бант. Считалось крайне неприличным не носить траурный костюм после смерти близких...
Как известно, Людовик XIV вступил на престол еще 5-летним ребенком, и за него правила регентша-мать, королева Анна Австрийская. В этот период моде был присущ оттенок детскости: подражая малолетнему королю, придворные и аристократическая знать стали носить короткие одежды и длинные волосы.
Когда Людовик XIV вышел из детского возраста, он сам стал законодателем мод, и взгляды всех модников снова обратились на него. В 1665-1670 гг. в костюме произошли перемены: он стал строже. Это был образ солидности, власти и богатства. «Великодушие и великолепие» — вот отныне девиз короля. Мужчины в те времена любили опоясываться широким цветным шарфом, который на боку завязывался кокетливым бантом.
...Кстати, о бантах. Подражая королю-Солнце, модники крепили их повсюду, буквально унизывая костюм: на левом плече, на каждом буфе рукава, на перчатках, на каждой туфле, везде, где только можно было, сидел импозантный бант (по-франц. — galant). По этой причине франтов стали называть «les galiants», а затем и эпоха стала именоваться «галантной». На костюм нашивали до 30 м лент у 500-600 бантов. Банты вплетали даже в парики. Розетки из лент и банты так закрывали спереди башмаки, что модник напоминал мохноногого голубя. Отсюда пошло еще одно выражение — пижон (по-франц. — голубь). Именно в эпоху Людовика XIV возник особый фасон банта в честь ушедшей любви. Обычно он был связан с какой-то конкретной личностью и ее излюбленным цветом. А поскольку романов, как настоящих, так и придуманных, было много, то и количество бантов всевозможных расцветок по всему костюму было соответствующим...
Все большую роль стала играть домашняя одежда: халат (шлафрок —.от немец. schlafrock), домашний колпак и низкие мягкие туфли. Особенно в старости Его Величество Людовик полюбил появляться перед придворными в халате из плотной, простеганной или на меху ткани, колпаке и мягких туфлях. И этот наряд стал безумно моден: подражая королю, его носил любой выскочка, несмотря на королевские запреты.
В конце века в моду входят большие муфты для... мужчин, поскольку стареющий модник Людовик XIV предпочитал прятать от посторонних взглядов свои дряхлеющие руки. Муфты носили на поясе на шнуре. В них пряталась нюхательная соль на случай дурноты, которая в пору полного игнорирования правил личной гигиены была очень распространенным явлением.
Молва приписывала появление париков Людовику XIV. В детстве и юности он имел прекрасные волосы. Ему завидовали все модники. Однако, потеряв их в молодости (из-за какой-то малоизвестной болезни нервного характера), он заказал себе парик. Король настолько привык появляться в парике, придававшем его внешности помпезный вид, что никогда в присутствии посторонних не снимал его. Мало того, он издал указ о всеобщем ношении париков. И парики сохранялись как обязательная принадлежность костюма еще... 150 лет! Чтобы парик хорошо сидел, его надевали на остриженную голову. Так поступали не только мужчины, но и женщины. Парик стали рассматривать как знак высокого положения, неприличным считалось появление дворянина на людях без парика.
Обычно парики делались из золотистых или рыжеватых волос. Локоны, разделенные прямым пробором, обрамляли лицо, спускались на плечи и спину. На рубеже XVII-XVIII вв. парики приобрели пирамидальную форму и изготовлялись из русых, а затем каштановых волос, длинными прядями спадавших на грудь и спину. Такой парик назывался «аллонж» (от франц. allonger — удлинять).
...Кстати, в аллонже мужская голова становилась похожей на голову льва, обрамленную гривой. Правда, некоторые ехидно сравнивали ее с головой пуделя. А поскольку круто завитые букли вверху аллонжа по форме напоминали рога, то шутники прозвали эти парики рогатыми.) Такой высокий парик как бы олицетворял величие и неприступность, столь присущие царю зверей —льву! Аллонж был призван производить неизгладимое впечатление на дам, так страстно желавших видеть в своих любовниках галантных... львов!
Но парики из натуральных белокурых волос имели право носить только сам Людовик и члены королевской семьи. Был даже издан специальный королевский указ, запрещавший аристократам и аристократкам использовать белокурые волосы для париков. Так как белокурые волосы были к тому же сравнительной редкостью, то многие стали осыпать темные парики мукой или рисовой пудрой, чтобы придать им более светлый оттенок. Придворные дамы должны были иметь несколько париков разного цвета — каштановый, черный, русый, белый.
Во времена короля-Солнце существовало 45 различных видов париков. Причем каждое сословие носило свой особый. В день парики меняли минимум трижды: утром — черный, днем — каштановый, вечером — светлый для прогулок по бульвару. Парики хранились на специальных подставках — болванках. При отсутствии элементарной гигиены длинные кудрявые парики стали не только любимым прибежищем блох, вшей и тараканов, но и временной обителью мышат.
..Кстати, при дворе Людовика XIV штат придворных «делателей париков» (по-немец. — parick-macher) увеличился до 5000 человек, в то время как его предшественнику Людовику XIII хватало 50. Их высокое искусство позволяло украшать мужские парики живыми цветами и даже попугаями. Парикмахеры сделались необходимее врачей. Памфлетисты злословили, что светом правит брадобрей. Особо прославился личный парикмахер Людовика XIV некий Бируа (он же — Бинетт или Бинне), ставший влиятельнейшей персоной при дворе, его благосклонности добивались многие почтенные люди. Чтобы соорудить достойную шевелюру для его величества, этот Бируа был готов, по его словам, обрить наголо всех французов и... француженок. Дело в том, что лучшие мужские парики для дворян делались из мягких и красивых... женских волос. При этом часто на парики шли волосы казненных людей...
При дворе Людовика XIV парик «аллонж» считался официальным головным убором высшего общества и, несмотря на все неудобства, связанные с его ношением, стоил очень дорого —- от тысячи золотых экю и выше. Спрос на парики порождал повышение цен на них. Большой аллонжевый парик из самых модных белокурых женских волос, привозимых из Бретани и Фландрии, стоил от 2000 до 3000 золотых экю. За долгие годы царствования Людовика XIV моды на парики менялась не один раз. Так, стареющий Людовик носил угольно-черные или снежно-белые парики. Этому, отчасти, вынуждены были следовать и придворные мужчины.
Вошедшие в моду парики огромных размеров стали по сути дела головным убором и вскоре вытеснили широкополую шляпу мушкетеров, украшенную страусовыми перьями и лентами. Их сменили более подходящие для новой моды на парики треуголки, которые носили на согнутом левом локте. Так шляпа стала лишь модным реквизитом, необходимым только для церемонии поклонов.
Отправлено: 17.02.11 18:19. Заголовок: Дмитрий пишет: Они ..
Дмитрий пишет:
цитата:
Они в эту эпоху такие внешние вещи по-другому воспринимали.
Помните, что Дюма писал про Арамиса: «Тонкие усы безупречно правильной линией оттеняли верхнюю губу. Казалось, он избегал опустить руки из страха, что жилы на них могут вздуться. Время от времени он пощипывал мочки ушей, чтобы сохранить их нежную окраску и прозрачность. Говорил он мало и медленно, часто кланялся, смеялся бесшумно, обнажая красивые зубы, за которыми, как и за всей своей внешностью, по-видимому, тщательно ухаживал.»
Нет, ну мочки ушей - это круто! Просто метросексуал какой-то.
Отправлено: 17.02.11 18:30. Заголовок: Ну везде есть своя м..
Ну везде есть своя мера и перебор... Я говорю что в целом понятие о мужской внешности были иным... На той иллюстрации что я выложил дворянин смотрится вполне красиво и гармонично...
Отправлено: 17.02.11 23:25. Заголовок: А вот это явно прото..
А вот это явно прототип Арамиса...
Это щеголь на 1630 гг....
Сейчас, в наше время, конечно скажут что он похож на трансвистита... Однако, Людовик 14 воспринял и продолжил подобную моду позднее... и никто особенно не возражал... Как это понимать и к этому относиться?...
Значит общество мыслило по другому и вкусы абсолютно иные...
Отправлено: 20.02.11 17:06. Заголовок: Во время своего расц..
Во время своего расцвета французская мода дошла даже до окраин восточной Европы... Это портрет Януша Радзивилла, известного вельможи и политического деятеля Великого княжества Литовского.
Отправлено: 15.05.12 17:37. Заголовок: Поскольку этот портр..
Поскольку этот портрет бытует под именем неизвестного офицера 1634 года, а также хорошо отражает мой любимый стиль бытовавший в 1630 гг, решил выложить его сюда.
Кроме этого, портрет написан на высоком художественном уровне.
Kseniya-queen, какой затейливый жакет! Да, тогда большинству женщин было не до образования и развлечений. Всё своими ручками, ткали, кроили, шили-вышивали. Сколь, интересно, работали над этим произведением швейного искусства?
Сообщение: 306
Зарегистрирован: 19.10.08
Откуда: Россия, Красноярск
Репутация:
14
Отправлено: 01.12.12 07:53. Заголовок: Amie du cardinal, то..
Amie du cardinal, тоже всегда поражаюсь красотой и кропотливостью работы на подобных шедеврах! Как начну всматриваться во все эти бесчисленные петельки-стежочки... Честно, не могу даже предположить, сколько мастера на это время потратили.
Сумочка-кошелек - если я правильно понимаю, что аксессуар это женский, он вполне мог бы подойти к тому жакету. Единственно, староват - последняя четверть 16 века
Отправлено: 01.12.12 11:23. Заголовок: Франты XVI-XVII века
Вот когда точно не было безработных в цехах вышивальщиц и белошвеек. Я смотрю, как это сделано: феноменальная работа. Интересно, орнамент наносился предварительно, или все по ниткам считали с рисунка? Хотя, судя по тому, как кой-где нитки проглядывают, по предварительному рисунку простегивали нитками орнамент, а потом считали стежки. И это все: при свечах!
Все даты в формате GMT
4 час. Хитов сегодня: 39
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет
<\/u><\/a> 
Просто метросексуал какой-то.
- участник сейчас на форуме